- Фотосезон »
- Фотосъемка »
- Полезные советы для фотолюбителей »
- 15 уроков фотографии
15 уроков фотографии
Урок №1. История фотографии
Камера-обскура
 | Представьте себе, мы идем по улице, видим красивый пейзаж и привычным движением щелкаем затвором фотоаппарата или просто фиксируем его камерой в мобильном телефоне. Ни одно наше путешествие, ни одно торжество не обходится без целой серии снимков. Но с чего начиналась история фотографии и кому первому пришла мысль зафиксировать изображение не с помощью карандаша и кисти, а с помощью самого света?
Человечество долго шло к этому открытию, и оно не состоялось бы без некоторых достижений в области оптики и химии сделанных раньше. Первым таким открытием в истории фотографии была камера-обскура. Еще Аристотель заметил, что свет, который проникает через узкое отверстие, может проектировать изображение в перевернутом виде на противоположенной стене. Приблизительно в Х веке арабский ученый Альхазен создал камеру-обскуру в виде затемненной комнаты и заметил связь между четкостью изображения на стене и диаметром отверстия. |
Большой вклад в историю фотографии и в усовершенствование камеры-обскуры внёс итальянский физик Джованни Порта. Сначала он предложил вставлять в отверстие камеры стекло в виде чечевицы, оно напоминало современную линзу. Затем Порта изобрел портативную камеру. В небольшом темном ящике находилось зеркало, установленное под углом 45 градусов, оно проецировало изображение на стол или лист бумаги. К XIX веку камеры-обскуры прочно вошли в обиход европейцев, их использовали путешественники, граверы, художники и архитекторы. Изображение, полученное в камере, обрисовывали карандашом. Это помогало запечатлеть образы даже тем, у кого не хватало таланта рисовать прямо с натуры.
Для художников XVII, XVIII и начала XVIX веков камера-обскура стала приносить большую практическую пользу, хотя размер камеры все время уменьшался. Стало возможным пользоваться камерой-обскурой на природе, и для этой цели в семнадцатом веке были модифицированы закрытые кресла и тенты. В 1620 году Кеплер, великий астроном и физик-оптик, ставил темную палатку в поле, устанавливал линзу в прорезь палатки и наблюдал за изображением, которое появилось на белой бумаге, прикрепленной к противоположной стенке палатки напротив линзы. Размеры камеры-обскуры вскоре стали два фута в длину и меньше фута в высоту, линза устанавливалась с одной стороны, а у основания другой - зеркало.
Для художников XVII, XVIII и начала XVIX веков камера-обскура стала приносить большую практическую пользу, хотя размер камеры все время уменьшался. Стало возможным пользоваться камерой-обскурой на природе, и для этой цели в семнадцатом веке были модифицированы закрытые кресла и тенты. В 1620 году Кеплер, великий астроном и физик-оптик, ставил темную палатку в поле, устанавливал линзу в прорезь палатки и наблюдал за изображением, которое появилось на белой бумаге, прикрепленной к противоположной стенке палатки напротив линзы. Размеры камеры-обскуры вскоре стали два фута в длину и меньше фута в высоту, линза устанавливалась с одной стороны, а у основания другой - зеркало.
______________________________
Рефлексный тип камеры-обскуры создал Иоханн Цан в 1685 году. Его ящик имел преимущество: зеркало помещалось внутри под углом 45 градусов к линзе и изображение отражалось в верхней части ящика. Здесь он помещал матовое стекло, покрытое калькой, и легко мог обводить изображение. Цан изобрел также еще меньшую по размерам рефлексную камеру-обскуру с вмонтированной линзой. Она очень напоминала камеры, которыми пользовался Ньепс сто пятьдесят лет спустя.
Возросшее число людей со средним достатком в восемнадцатом веке вызвало спрос на портреты за умеренную цену. Раньше портреты были лишь привилегией богатых. Первым ответом на этот спрос было создание «силуэта» – способа, при котором просто обводили контуры или тени, проецируемые на бумагу, а затем эту бумагу вырезали и наклеивали.
«Обводка лица», изобретенная Жиль-Луи Кретьеном в 1786 году, была, в принципе, тем же самым, что и «силуэт», но с небольшим преимуществом: обведенный контур гравировался на медной пластинке. С этой пластинки можно было сделать несколько отпечатков.
В 1604 году Кеплер определил физические и математические законы отражения зеркал. В 1609 году Галилей изобрел сложный телескоп. В 1611 году Иоганн Кеплер разработал теорию линз, которые стали надежными научными инструментами. Интерес к оптическим явлениям охватил всю Европу, словно лихорадка. Художники, так же как и ученые, оказались под сильным влиянием этих научных изысканий.
К самой же фотографии люди пришли только с открытием явления светочувствительности фотоматериалов. Давно замечено воздействие света на окружающую нас среду и на нас лично. Например, закрытие глаза при попадании солнечного луча, потемнение кожи при «загорании» на солнце и т. д. Однако с открытием того, что свет, а не тепло вызывают потемнение серебряных солей, начинается история создания фотографии.
Возросшее число людей со средним достатком в восемнадцатом веке вызвало спрос на портреты за умеренную цену. Раньше портреты были лишь привилегией богатых. Первым ответом на этот спрос было создание «силуэта» – способа, при котором просто обводили контуры или тени, проецируемые на бумагу, а затем эту бумагу вырезали и наклеивали.
«Обводка лица», изобретенная Жиль-Луи Кретьеном в 1786 году, была, в принципе, тем же самым, что и «силуэт», но с небольшим преимуществом: обведенный контур гравировался на медной пластинке. С этой пластинки можно было сделать несколько отпечатков.
В 1604 году Кеплер определил физические и математические законы отражения зеркал. В 1609 году Галилей изобрел сложный телескоп. В 1611 году Иоганн Кеплер разработал теорию линз, которые стали надежными научными инструментами. Интерес к оптическим явлениям охватил всю Европу, словно лихорадка. Художники, так же как и ученые, оказались под сильным влиянием этих научных изысканий.
К самой же фотографии люди пришли только с открытием явления светочувствительности фотоматериалов. Давно замечено воздействие света на окружающую нас среду и на нас лично. Например, закрытие глаза при попадании солнечного луча, потемнение кожи при «загорании» на солнце и т. д. Однако с открытием того, что свет, а не тепло вызывают потемнение серебряных солей, начинается история создания фотографии.
Иоганн Гейнрих Шульце (1687—1744), физик, профессор Галльского университета (Германия) — первый, кто это доказал. В 1725 году в поисках светящегося вещества он случайно смешал мел с азотной кислотой, содержащей немного растворенного серебра. Иоганн Гейнрих заметил, что белая смесь под действием солнечных лучей темнеет. Им было проведено несколько экспериментов с коллажем с буквами и фигурами. Вырезанные из бумаги фигурки он накладывал на бутылку с приготовленным раствором, а в итоге получил фотографические отпечатки на посеребренном меле. Не подозревая о весьма важном открытии фотографии, он взбалтывал смесь и терял изображения фигур. Результаты этих наблюдений он опубликовал в 1727 году.
Самая старая фотография: Жозеф Нисефор Ньепс (Joseph Nicephore Niepce) "Вид из окна на Le Gras", 1826 год.
 |
В 1822 году первое закреплённое изображение (не сохранившееся к настоящему времени, было сделано французом Жозефом Нисефором Ньепсом. Самым старым, дошедшим до нас изображением, считается снимок «вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. (Экспозиция длилась восемь часов при ярком солнечном свете).
Получение первого закреплённого изображения Жозефом Нисефором Ньепсом можно считать началом фотографии, началом развития техники и технологии в создании современных фотоаппаратов и фотоматериалов.
Получение первого закреплённого изображения Жозефом Нисефором Ньепсом можно считать началом фотографии, началом развития техники и технологии в создании современных фотоаппаратов и фотоматериалов.
______________________________
Дагеротипия.
Дагеротипия — способ прямого получения при съемке позитивного изображения. Изобретен французским художником Дагером в 1839 году. Дагеротипия является первым способ практического, непосредственного получения позитивного изображения при фотографировании.
______________________________
Калотипия или толботипия
Калотипия – способ получения при съемке негатива, с которого можно было сделать любое количество позитивных отпечатков (от греч. слов kalos — красивый и typos — отпечаток). Джон Гершель назвал изобретение Толбота фотографией и пустил в обращение слова "негатив" и "позитив".
Толбот проявлял бумагу в кислоте, затем фиксировал изображение в растворе гипосульфита, промывал негатив в чистой воде, высушивал и натирал воском, делая его прозрачным. С помощью солнечного света он делал с негатива контактные отпечатки на хлорсеребряной бумаге.
Калотипия намного ближе к современной фотографии, несмотря на то, что качество дагеротипов было намного выше, чем калотипов. В 1851 году англичанин С. Арчер покрыл стекло коллодионом. Позитивы стали печатать на альбуминной бумаге. Фотографии можно было размножать.
Еще через два с небольшим десятилетия Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. Такое усовершенствование сделало фотографию родственной современной.
В 1873 году Г.Фогель изготовил ортохроматические пластинки. Позднее были сконструированы объективы-анастигматы. В 1889 году Д.Истмен (основатель фирмы "Кодак") наладил производство целлулоидных пленок.
Цветная фотография появилась в середине XIX века. Первый устойчивый цветной фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом.
Толбот проявлял бумагу в кислоте, затем фиксировал изображение в растворе гипосульфита, промывал негатив в чистой воде, высушивал и натирал воском, делая его прозрачным. С помощью солнечного света он делал с негатива контактные отпечатки на хлорсеребряной бумаге.
Калотипия намного ближе к современной фотографии, несмотря на то, что качество дагеротипов было намного выше, чем калотипов. В 1851 году англичанин С. Арчер покрыл стекло коллодионом. Позитивы стали печатать на альбуминной бумаге. Фотографии можно было размножать.
Еще через два с небольшим десятилетия Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. Такое усовершенствование сделало фотографию родственной современной.
В 1873 году Г.Фогель изготовил ортохроматические пластинки. Позднее были сконструированы объективы-анастигматы. В 1889 году Д.Истмен (основатель фирмы "Кодак") наладил производство целлулоидных пленок.
Цветная фотография появилась в середине XIX века. Первый устойчивый цветной фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом.
Первый цветной снимок Джеймса Максвелла, 1861 год.
 |
Первоначально для получения цветного снимка использовались три фотокамеры с установленными на них цветными светофильтрами (красным, зелёным и синим). Получившиеся снимки позволяли воссоздать при печати цветное изображение. Большой вклад в данную технологию внёс Сергей Прокудин-Горский, разработавший технологии, позволяющие уменьшить выдержку и увеличить возможности тиражирования снимка.
Развитие цветной фотографии было ограничено возможностями фотоэмульсии, однако работа химика Германа Вогеля позволила получить состав, чувствительный к зелёному участку спектра.
В 1907 году были запатентованы и поступили в свободную продажу фотопластины «Автохром» Братьев Люмьер, позволяющие относительно легко получать цветные фотографии. Альтернативы этой технологии появились только в 1930-х годах: Agfacolor в 1932 году, Kodachrome в 1935, Polaroid в 1963.
Развитие цветной фотографии было ограничено возможностями фотоэмульсии, однако работа химика Германа Вогеля позволила получить состав, чувствительный к зелёному участку спектра.
В 1907 году были запатентованы и поступили в свободную продажу фотопластины «Автохром» Братьев Люмьер, позволяющие относительно легко получать цветные фотографии. Альтернативы этой технологии появились только в 1930-х годах: Agfacolor в 1932 году, Kodachrome в 1935, Polaroid в 1963.
Виды фотоматериалов
К фотоматериалам, сохраняющим измененное состояние после облучения их электромагнитным излучением, относятся:
- дагеротипия;
- калотипия;
- фотопластинка;
- фотоплёнка;
- фоторезистор — полимерный светочувствительный материал, применяемый в фотолитографии;
- фототиристор — электронный прибор, разновидность тиристора, переключаемый из закрытого состояния в открытое воздействием электромагнитного излучения благодаря внутреннему фотоэффекту;
- фотосенсор (Фотосенсор или фотодатчик — это светочувствительное квантовое устройство (Датчик или сенсор от англ. sensor), основным элементом которого является матрица, предназначенное для преобразования спроецированного на него оптического изображения в электрический сигнал и его сканирования.)
- дагеротипия;
- калотипия;
- фотопластинка;
- фотоплёнка;
- фоторезистор — полимерный светочувствительный материал, применяемый в фотолитографии;
- фототиристор — электронный прибор, разновидность тиристора, переключаемый из закрытого состояния в открытое воздействием электромагнитного излучения благодаря внутреннему фотоэффекту;
- фотосенсор (Фотосенсор или фотодатчик — это светочувствительное квантовое устройство (Датчик или сенсор от англ. sensor), основным элементом которого является матрица, предназначенное для преобразования спроецированного на него оптического изображения в электрический сигнал и его сканирования.)
Фотопластинка
Фотопластинка — светочувствительный материал, представляющий собой твердую подложку (обычно стекло) с нанесенной на нее светочувствительной эмульсией. В фотографическом негативно-позитивном процессе фотопластинки представляют аналоговый материал для негативного изображения и используются для получения позитивных отпечатков или контратипов. Появление фотопластинок дало новый толчок развитию фотографии. Фотоматериал стало удобно обрабатывать и хранить, появилась возможность модифицировать чувствительность эмульсии к лучам разных участков спектра света.
Фотопленка
Фотоплёнка — фотоматериал на гибкой прозрачной основе, представляющей собой лист пластика (полиэстер, нитроклетчатка или целлюлозный ацетат), на который нанесен светочувствительный слой, содержащий зерна на базе галогенидов серебра разного размера. Размер и количество зёрен определяют зернистость и светочувствительность фотопленки.
От аналоговой фотографии – к цифровой
В 1908 г. Шотландец Алан Арчибальд Кэмпбел Свинтон (Alan Archibald Campbell Swinton) печатает в журнале Nature статью, в которой описывает электронное устройство для регистрации изображения на электронно-лучевой трубке. В дальнейшем эта технология легла в основу телевидения. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), кинескоп — электровакуумный прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. В строгом смысле, электронно-лучевыми трубками называют ряд электронно-лучевых приборов, одним из которых является кинескоп.
В настоящее время принято считать, что 1980 год является годом конца 160 летней истории аналоговой черно-белой и цветной фотографии на базе фотоэмульсионных слоев и началом цифровой фотографии с применением фотодатчиков — (фотосенсоров). Фотография с применением фотоматериалов на «химической» основе (фотопластинок, фотопленок и др. фотоэмульсионных материалов с зёрнами галогенидов серебра) теперь рассматривается, как аналоговая, из-за непрерывности связи почернения снимка с экспозициией. Получаемые изображения cодержат фиксированные аналоговые сигналы предметных точек и на основе субтрактивного синтеза цвета формируют выходной аналоговый сигнал. При последующем сканировании аналогового фотоизображения можно получить оцифрованный файл, имеющий ту или иную степень точности.
С другой стороны с 1981 года, когда Sony выпускает камеру Sony Mavica (сокращение от Magnetic Video Camera), принято отсчитывать историю современной цифровой фотографии. Mavica была полноценной зеркальной камерой со сменными объективами и имела разрешение 570×490 пикселей (0,28 Мп) Она записывала отдельные кадры в формате NTSC и поэтому официально она называлась «статической видеокамерой» (Still video camera). Технически, Mavica была продолжением линейки телевизионных камер Sony на основе ПЗС-матриц. Во многом, появление Mavica было переворотом, аналогичным изобретению химического фотопроцесса в начале 19-го века. На смену громоздким телекамерам с электронно-лучевыми трубками пришло компактное устройство на основе твердотельного ПЗС-сенсора. Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2 дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video Floppy и Mavipak. Откуда получаемые изображения на магнитном диске, в отличие от получаемых изображений на основе фотоэмульсии с зернами галогенидов серебра являются также аналоговыми. Изображения, как и на пленке, формируют на основе аналоговых сигналов, аддитивного синтеза цвета с использованием (АЦП).
Создание светофильтров Байера с твердотельными фотодатчиками с ячейками положило начало цветной цифровой фотографии взамен плёночной. Получаемые цифровые изображения в отличие от изображений с использованием фотоматериалов без фильтра Байера — не аналоговые.
В 1988 г. компания Fuji, которой и принадлежит право первенства в производстве полноценной цифровой видео-фотокамеры, совместно с Toshiba выпустила камеру Fuji DS-1P, основанную на ПЗС-матрице с разрешением в 0,4 Мп. DS-1P также стала первой камерой, записывавшей изображение в формате NTSC не на магнитный диск, а на сменную карту памяти статического ОЗУ (Static RAM) со встроенной для поддержания
целостности данных батарейкой. Модель DS-1P умела сохранять изображение в файле, что было революционным достижением для того времени. Она имела 16 Мб внутренней памяти, на которую и записывались файлы. Эта память даже не была энергонезависимой. Для элементарного хранения изображений ей требовалось расходовать заряд батарей. Таким образом, DS-1P проигрывала простейшим плёночным камерам не только по качеству съёмки, но и по удобству использования. Некое устройство, способное стать «цифровой плёнкой», было востребовано уже тогда, но флэш-карт ещё не было.
В 1990 г. появилась уже полностью цифровая, коммерческая камера – Dycam Model 1, более известная под как Logitech FotoMan FM-1. Камера была чёрно-белая (256 градаций серого), имела разрешение 376x240 пикселов и 1 мегабайт встроенной оперативной памяти для хранения 32 снимков, встроенную вспышку и возможность подключить камеру к компьютеру.
В 1997 г. преодолён символический рубеж в 1 мегапиксель: в начале года выходит камера FujiFilm DS-300 c 1,2-мегапиксельной матрицей, в середине — зеркальная (на основе светоразделяющей призмы) однообъективная камера Olympus C-1400 XL (1,4 мегапиксела).
В настоящее время принято считать, что 1980 год является годом конца 160 летней истории аналоговой черно-белой и цветной фотографии на базе фотоэмульсионных слоев и началом цифровой фотографии с применением фотодатчиков — (фотосенсоров). Фотография с применением фотоматериалов на «химической» основе (фотопластинок, фотопленок и др. фотоэмульсионных материалов с зёрнами галогенидов серебра) теперь рассматривается, как аналоговая, из-за непрерывности связи почернения снимка с экспозициией. Получаемые изображения cодержат фиксированные аналоговые сигналы предметных точек и на основе субтрактивного синтеза цвета формируют выходной аналоговый сигнал. При последующем сканировании аналогового фотоизображения можно получить оцифрованный файл, имеющий ту или иную степень точности.
С другой стороны с 1981 года, когда Sony выпускает камеру Sony Mavica (сокращение от Magnetic Video Camera), принято отсчитывать историю современной цифровой фотографии. Mavica была полноценной зеркальной камерой со сменными объективами и имела разрешение 570×490 пикселей (0,28 Мп) Она записывала отдельные кадры в формате NTSC и поэтому официально она называлась «статической видеокамерой» (Still video camera). Технически, Mavica была продолжением линейки телевизионных камер Sony на основе ПЗС-матриц. Во многом, появление Mavica было переворотом, аналогичным изобретению химического фотопроцесса в начале 19-го века. На смену громоздким телекамерам с электронно-лучевыми трубками пришло компактное устройство на основе твердотельного ПЗС-сенсора. Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2 дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video Floppy и Mavipak. Откуда получаемые изображения на магнитном диске, в отличие от получаемых изображений на основе фотоэмульсии с зернами галогенидов серебра являются также аналоговыми. Изображения, как и на пленке, формируют на основе аналоговых сигналов, аддитивного синтеза цвета с использованием (АЦП).
Создание светофильтров Байера с твердотельными фотодатчиками с ячейками положило начало цветной цифровой фотографии взамен плёночной. Получаемые цифровые изображения в отличие от изображений с использованием фотоматериалов без фильтра Байера — не аналоговые.
В 1988 г. компания Fuji, которой и принадлежит право первенства в производстве полноценной цифровой видео-фотокамеры, совместно с Toshiba выпустила камеру Fuji DS-1P, основанную на ПЗС-матрице с разрешением в 0,4 Мп. DS-1P также стала первой камерой, записывавшей изображение в формате NTSC не на магнитный диск, а на сменную карту памяти статического ОЗУ (Static RAM) со встроенной для поддержания
целостности данных батарейкой. Модель DS-1P умела сохранять изображение в файле, что было революционным достижением для того времени. Она имела 16 Мб внутренней памяти, на которую и записывались файлы. Эта память даже не была энергонезависимой. Для элементарного хранения изображений ей требовалось расходовать заряд батарей. Таким образом, DS-1P проигрывала простейшим плёночным камерам не только по качеству съёмки, но и по удобству использования. Некое устройство, способное стать «цифровой плёнкой», было востребовано уже тогда, но флэш-карт ещё не было.
В 1990 г. появилась уже полностью цифровая, коммерческая камера – Dycam Model 1, более известная под как Logitech FotoMan FM-1. Камера была чёрно-белая (256 градаций серого), имела разрешение 376x240 пикселов и 1 мегабайт встроенной оперативной памяти для хранения 32 снимков, встроенную вспышку и возможность подключить камеру к компьютеру.
В 1997 г. преодолён символический рубеж в 1 мегапиксель: в начале года выходит камера FujiFilm DS-300 c 1,2-мегапиксельной матрицей, в середине — зеркальная (на основе светоразделяющей призмы) однообъективная камера Olympus C-1400 XL (1,4 мегапиксела).
 |
2000 Выпуск камеры Contax N Digital первой полнокадровой (24х36 мм) камеры с разрешением 6 Мп. Камера Contax N Digital создана на основе пленочной камеры Contax N1.
2000-2002 Цифровые камеры становятся доступными для массового потребителя.
Продавцы уверены, что на рынке произошел перелом в пользу "цифры", которая начала вытеснять пленочные фотоаппараты.
В 2003 г. Фирма Canon выпустила фотокамеру Canon EOS 300D – первой доступной по цене широкому кругу фотографов зеркальной цифровой фотокамеры со сменными объективами. Благодаря этому факту, а также выпуску аналогичных камер другими производителями, произошло массовое вытеснение плёнки не только из среды непритязательных любителей и профессионалов, но и среди «продвинутых» любителей, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно.
Цифровые камеры вступили в пору зрелости. Постепенно люди самых разных профессий и интересов начинают осознавать потенциал цифровых фотокамер. Сегодня эти камеры идеально подходят не только для решения задач, связанных с Интернетом и мультимедийными презентациями. Процесс получения фотоснимков от идеи до воплощения на бумаге или каком-либо другом носителе сократился буквально до нескольких минут.
2000-2002 Цифровые камеры становятся доступными для массового потребителя.
Продавцы уверены, что на рынке произошел перелом в пользу "цифры", которая начала вытеснять пленочные фотоаппараты.
В 2003 г. Фирма Canon выпустила фотокамеру Canon EOS 300D – первой доступной по цене широкому кругу фотографов зеркальной цифровой фотокамеры со сменными объективами. Благодаря этому факту, а также выпуску аналогичных камер другими производителями, произошло массовое вытеснение плёнки не только из среды непритязательных любителей и профессионалов, но и среди «продвинутых» любителей, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно.
Цифровые камеры вступили в пору зрелости. Постепенно люди самых разных профессий и интересов начинают осознавать потенциал цифровых фотокамер. Сегодня эти камеры идеально подходят не только для решения задач, связанных с Интернетом и мультимедийными презентациями. Процесс получения фотоснимков от идеи до воплощения на бумаге или каком-либо другом носителе сократился буквально до нескольких минут.
Урок №2. Виды фототехники
Форматы фотокамер
Выбор фотокамеры — это первая проблема, с которой сталкивается начинающий фотолюбитель. Каждая система камер имеет как достоинства, так и недостатки, делающие ее более или менее пригодной для различных видов съемки. Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, вам необходимо хорошо представлять себе, что именно вы собираетесь снимать этой камерой. Практически все существующие системы камер представлены и цифровыми и пленочными моделями, за исключением камер большого формата, поэтому на выборе камеры не скажется ваше предпочтение той или иной технологии.
Разделять фотокамеры можно по разным критериям. Например, по виду носителя, по типу видоискателя и по формату. Начнем разбирать этот вопрос с форматов камер. Все фотокамеры разделяются на 3 формата:
Разделять фотокамеры можно по разным критериям. Например, по виду носителя, по типу видоискателя и по формату. Начнем разбирать этот вопрос с форматов камер. Все фотокамеры разделяются на 3 формата:
Малоформатные фотокамеры
Для начинающего фотографа более доступны так называемые малоформатные камеры (с размером кадра 36 x 24мм или меньше), большинство которых в настоящее время можно поделить на следующие классы:Компакты, или «мыльницы»
Такая камера ориентирована на людей, которые хотят меньше думать о технических аспектах фотографии и просто активно запечатлевать моменты жизни.Пример компактной фотокамеры Lumix
 |
Качество фотографий, сделанных «мыльницей», и удобство настройки невысоки, но также невысока и стоимость. Малые размеры, вес и развитая автоматика делают эти камеры наиболее пригодными в качестве повседневного средства документирования, которое можно всегда носить с собой и при случае быстро сделать снимок.
«Творческие»
| У «творческих» компактов основные настройки вынесены на отдельные органы управления и доступны непосредственно, не через меню. Самих настроек больше, и камера позволяет снимать как в автоматическом, так и в полностью ручном режиме. На камере установлен более качественный, чем у «мыльниц», объектив и более мощная вспышка.
Часто такие камеры позволяют установить дополнительную вспышку, использовать дистанционный пульт управления, имеют поворотный дисплей и способны записывать изображение в формате RAW. С помощью дополнительной вспышки можно добиться качественного результата при недостатке имеющегося света. Пульт управления и поворотный дисплей повышают удобство съемки автопортретов, макрофотографий и прочих сюжетов, требующих установки камеры на штатив. |  |
Невозможность смены объектива камеры этого класса компенсируют возможностью установки насадок на объектив: теленасадки увеличивают фокусное расстояние, широкоугольные уменьшают. Кроме этого, можно использовать светофильтры.
Зеркальные камеры
Называются так из-за устройства видоискателя. Зеркало внутри камеры отражает свет в видоискатель, позволяя наблюдать изображение, непосредственно формируемое объективом. Для съемки кадра зеркало поворачивается, открывая матрицу (или кадр пленки). |
Такое устройство видоискателя обеспечивает полный контроль над будущим снимком, в отличие от мыльниц, где визирование кадра осуществляется либо по инерционному электронному дисплею, либо через неудобный оптический видоискатель.
Широкая линейка сменных объективов, телеконверторы и макромеха к ним, вспышки, батарейные отсеки, насадки на видоискатель, сменные фокусировочные экраны, спусковые тросики (пульты), развитые возможности передачи данных и удаленного управления, многочисленные настройки — все это позволяет решать практически любые фотографические задачи.
Все настройки, необходимые в процессе съемки, у зеркальных камер доступны напрямую, через отдельные органы управления. Благодаря этому, «зеркалкой» можно снимать динамичные события в стиле репортаж. Автоматизация этих камер ограничена разумным пределом невмешательства в замысел фотографа. Это неудобно, если вы плохо знакомы с техническими аспектами фотографии.
Широкая линейка сменных объективов, телеконверторы и макромеха к ним, вспышки, батарейные отсеки, насадки на видоискатель, сменные фокусировочные экраны, спусковые тросики (пульты), развитые возможности передачи данных и удаленного управления, многочисленные настройки — все это позволяет решать практически любые фотографические задачи.
Все настройки, необходимые в процессе съемки, у зеркальных камер доступны напрямую, через отдельные органы управления. Благодаря этому, «зеркалкой» можно снимать динамичные события в стиле репортаж. Автоматизация этих камер ограничена разумным пределом невмешательства в замысел фотографа. Это неудобно, если вы плохо знакомы с техническими аспектами фотографии.
Поэтому для правильного использования зеркальной камеры необходимо некоторое обучение. Недостатки «зеркалок» — высокая цена на все компоненты, немалый вес и габариты. Такую камеру вы не положите в карман или сумку на всякий случай, и покупать ее имеет смысл лишь тогда, когда вы четко представляете себе, что будете ею снимать. Эти камеры пригодны для опытных фотолюбителей и профессиональных фотографов.
Дальномерные камеры
Исторически дальномерные камеры — предшественники зеркальных. Даже современные модели наследуют от предыдущих принцип ручного управления всеми настройками, включая фокусировку, для которой используется оптический дальномер, определивший название этого класса фотокамер. Дальномер имеет два окошка на фронтальной стороне камеры, разнесенные на некоторое расстояние, а в видоискателе изображения из этих окошек накладываются друг на друга. Для точной фокусировки на каком-либо объекте требуется совместить оба его изображения в видоискателе. Такой, казалось бы, неудобный способ наведения объектива на резкость обеспечивает тем не менее очень высокую точность фокусировки в самых разных ситуациях съемки.«Дальномерки», как и зеркальные аппараты, являются системными камерами. То есть обладают возможностью подсоединения различных
объективов и аксессуаров к ним, вспышек, спусковых тросиков, фокусировочных экранов и других компонентов системы.
Из-за ручного принципа управления пользоваться дальномерной камерой может только опытный фотограф, умеющий определять правильные параметры съемки и быстро устанавливать необходимые настройки. Однако есть модели дальномерных камер, способные работать в полуавтоматическом режиме: подсказывать правильную экспозицию и автоматически устанавливать выдержку.
Дальномерные фотоаппараты достаточно компактны и малозаметны, их затвор работает очень тихо. Благодаря этому они идеально подходят для уличной фотографии. Этот тип камер представлен в большинстве случаев пленочными моделями, за что их любят ценители классической аналоговой фотографии. В заключение стоит напомнить избитую истину: не забывайте, что какая бы шикарная фототехника не была в ваших руках, она будет лишь бесполезным инструментом, если вы не будете думать над вашими фотографиями. Ведь снимает не камера, а фотограф.
Фотокамеры среднего формата
Средний формат — термин, применяемый при описании работы с фотоматериалами, площадь которых больше стандартного размера кадра привычной 35-мм фотоплёнки, но меньше чем 9Ч12 см что уже считается большим форматом. Наиболее часто подразумевается плёнка типа 120 и 220, или рольфильм. Эти два типа имеют одну ширину, однако длина плёнки типа 220 в два раза больше, а её ракорд (полоска чёрной защитной бумаги) не прикрывает всю длину плёнки, а закрепляется только в её начале и конце. |
Плёнка
Надо отметить, что и для «узкой» плёнки имеются отдельные системы (например, панорамный фотоаппарат Горизонт), делающие кадры большего размера, чем стандартные 24Ч36 мм, но их не причисляют к среднему формату.К среднему формату причисляют цифровые камеры с размером матрицы более 24Ч36 мм - в основном это плёночные среднеформатные камеры, оснащённые цифровым задником. Размеры матриц в задниках достаточно различны и могут иметь прямоугольную или квадратную форму. Размер ячейки обычно колеблется от 9 до 6 микрон, что крупнее среднестатистической зеркальной цифровой камеры, основанной на стандартах 35 мм плёнки. Максимальный размер кадра имеет матрица в 60,5 мегапиксельном цифровом заднике Phase One P65+ 53,9x40,4 мм, это немного меньше младшего плёночного среднего формата 645 у которого размер кадра примерно 56Ч41 мм в зависимости от конкретной модели. Существуют матрицы более крупного размера, применяемые в спутниках, но индустриальные камеры обычно не классифицируются в терминах среднего или большого формата.
В среднем формате приняты несколько стандартов размера кадра: 6Ч4.5 см, 6Ч6 см, 6Ч7 см, 6Ч8 см, 6Ч9 см, 6Ч12 см, 6Ч17 см и некоторые другие, основанные на шестисантиметровой плёнке, также используются и другие нестандартные. Исторически средний формат появился как более лёгкая альтернатива листовой плёнке формата 9Ч12 см, 13Ч18 см и 18Ч24 см — большому формату. Средний формат использовался первоначально репортёрами в конце XIX и первой половине XX века для облегчения процесса съёмки, потом его во многом заменила узкая плёнка, а в современном мире большинство журналистов снимает на цифровые камеры.
Главным преимуществом среднего формата над узкой плёнкой или цифровой камерой является сам размер кадра, на котором больше деталей, большее число тональных переходов. Возможна меньшая глубина резкости, так как она пропорциональна диафрагменному числу и обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния. В типичном случае штатного объектива глубина резкости примерно в три раза ниже. Такие возможности важны для портретной съёмки. Также в среднем формате существенно более детализированные снимки, что важно, например, при пейзажной съёмке. Для архитектурной съёмки средний формат — минимальный выбор благодаря наличию шифт-объективов, хотя они значительно уступают возможностям подвижек в большом формате. В среднем формате применяются те же
плёнки и, за счёт большего размера, кадры получаются менее зернистые и требуют меньшего увеличения при печати или сканировании. Удобной является возможность смены в любой момент задников на среднеформатных камерах (не на всех моделях), например, задников с разными типами плёнки, а также цифровых.
Недостатки среднего формата
К недостаткам же можно отнести большой вес камер, частое требование штатива, как правило, отсутствие автофокуса. В связи с этим ощущается меньшая оперативность съёмки по сравнению с узкоплёночными и цифровыми зеркальными фотоаппаратами.Среднеформатная камера дороже. Тем не менее, существенная часть профессиональной фотографии делается именно на средний формат, так как его преимущества при неспешной съёмке всегда перекрывают недостатки.
Типы среднеформатных фотоаппаратов
 |
Среднеформатные фотоаппараты разделяются по следующим типам: - зеркальные камеры (SLR), - двухобъективные камеры (TLR), - дальномерные камеры (RF), - шкальные фотоаппараты (viewfinder), - пресс камеры (Press camera). Производители: Balda — Фотоаппараты Balda, Bronica, Contax, Fuji, Graflex, Hasselblad, Holga, Horseman, Киев, Mamiya и др.
Стандартные форматы (американские в дюймах и европейские в сантиметрах): 9Ч12 см (4Ч5"), 13Ч18 см (5Ч7"), 18Ч24 см (8Ч10").
Так по данным сайта The Luminous Landscape современные цифровые задники сопоставимы по детализации лишь со снимками 9Ч12 см, а больший формат даёт выигрыш по детализации. Стоит особо упомянуть о контактных отпечатках с негативов 18Ч24 см, на которых детализация настолько велика при очень высоком качестве изображения, что создаётся эффект присутствия т.к. изображение соответствует по обилию деталей картине, видимой человеческим глазом с хорошим зрением.
Так в проекте gigapxl.org использовалась камера 9"Ч18" и плёнка Kodak Aerocolor III type 2444 и другие выпускаемые для такого формата.
Большой формат
| Большой формат — термин, применяемый при описании работы с фотоматериалами (фотоплёнками и фотопластинами) размером 9Ч12 см и более. |  |
Так по данным сайта The Luminous Landscape современные цифровые задники сопоставимы по детализации лишь со снимками 9Ч12 см, а больший формат даёт выигрыш по детализации. Стоит особо упомянуть о контактных отпечатках с негативов 18Ч24 см, на которых детализация настолько велика при очень высоком качестве изображения, что создаётся эффект присутствия т.к. изображение соответствует по обилию деталей картине, видимой человеческим глазом с хорошим зрением.
Так в проекте gigapxl.org использовалась камера 9"Ч18" и плёнка Kodak Aerocolor III type 2444 и другие выпускаемые для такого формата.
 |
Цифра или пленка
Цифровые технологии развиваются лавинообразно. Качество изображения растет с выпуском каждой новой камеры. Переломный момент в борьбе между цифровыми и аналоговыми системами уже прошел: каждая из них нашла своих приверженцев. Но, если вы решили заняться фотографией и купить себе первую камеру, сделать выбор между пленочными и цифровыми фотоаппаратами вам будет не легко. У каждой технологии есть свои плюсы и свои минусы. Прочитав эту статью, вы сможете принять правильное решение.Основные достоинства цифровых камер — это простота и дешевизна использования. Только что снятый кадр можно посмотреть и при необходимости продублировать. Это позволяет начинающему фотографу
быть уверенным в том, что на снимках получится хоть что-то приемлемое. Но легкость получения и исправления снимка провоцирует щелкать затвором, не обдумывая тщательно каждый кадр. Пленочная камера, напротив, не позволяет сразу увидеть отснятое, и если кадр испорчен, то в большинстве случаев исправить ошибку уже невозможно. Казалось бы, снимать на пленку крайне неудобно. Но вдумчиво относясь к каждому нажатию кнопки спуска, вы будете стараться точнее компоновать кадр и выбрать верные параметры экспозиции. В результате у вас получится больше хороших фотографий, чем если бы вы начали фотографировать на «цифру».
Съемка на пленку обладает субъективными особенностями, не поддающимися точной оценке. У каждого типа пленки свой характер воспроизведения тональностей и цветов. Грамотно подбирая пленку под каждый сюжет, можно усиливать эффект восприятия фотографии. Характер зерна у разных пленок отличается, и его можно удачно использовать для реализации творческих замыслов. Все это создает особую стилистику
фотографии. В последнее время появились даже компьютерные программы, которые имитируют пленочную фотографию, в том числе добавляют зернистость, долгое время считавшуюся одним из основных ее недостатков.
Съемка на пленку неизбежно связана с затратами. Любительскую пленку еще легко найти в продаже, а вот за более качественной профессиональной уже надо отправляться в специализированные фотомагазины. Черно-белую пленку можно купить только там. Кроме того, пленку надо обрабатывать. Проявка цветной пленки — относительно сложный процесс, требующий точного поддержания нужной температуры растворов и использования ядовитых веществ. Сейчас найдется не много людей, которые занимаются этим у себя дома. Проявка черно-белой пленки, напротив, несложна. Химия дешева и практически нетоксична, поэтому самостоятельная проявка черно-белой пленки — это хорошая альтернатива лабораторной.
Еще одна сложность пленочной фотографии: в отличие от цифровых снимков, которые вы можете просматривать на экране монитора, снимки с проявленной пленки необходимо сканировать или печатать.
 |
Традиционный способ получения фотографий с пленки — оптическая печать. Проще всего печатать пленку в фотолаборатории. Можно делать это и самостоятельно, но для печати в домашних условиях вам потребуется фотоувеличитель, специальные химикаты и ряд других приспособлений.
Цветная печать, так же как и проявка цветной пленки, достаточно сложна, требует дорогой, дефицитной и ядовитой химии, поэтому начинающему фотолюбителю доступна только черно-белая оптическая печать.
Печать цифровых фотографий удобна и универсальна. Вы можете пользоваться услугами фотолаборатории или, купив принтер, распечатывать снимки самостоятельно. Вы можете выбрать из огромного числа разных материалов — простая бумага, холст, пластиковая прозрачная и непрозрачная пленка.
Таким образом, дешевая, быстрая и надежная цифровая технология хорошо подходит профессиональным фотографам и тем любителям, кто не хочет тратить слишком много денег, времени и сил на свое увлечение. У плёночной фотографии более длинный путь к результату, поэтому она больше подходит для творческой съёмки, где важны нюансы и случайности, если вы предпочитаете «поколдовать» над снимком и получить нечто неосязаемое, но цепляющее взгляд на фотографии.
Очень хорошо иметь и цифровую, и пленочную камеры для разных задач, но для этого надо очень сильно увлекаться фотографией…
Предназначена для преобразования спроецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).
Является основным элементом цифровых фотоаппаратов, современных видео- и телевизионных камер, фотокамер, встроенных в мобильный телефон, камер систем видеонаблюдения и многих других устройств.
Размер матрицы измеряется по диагонали, в долях дюйма (4/3", 2/3", 1/1,8", 1/2,2"). Данная традиция измерения происходит от диаметра передающих телевизионных трубок и часто называется «дюймы видикона».
Чем больше физический размер матрицы, тем больше получаемое соотношение сигнал-шум при заданной чувствительности, или тем выше чувствительность при заданном соотношении сигнал-шум.
Законы геометрической оптики задают зависимость ГРИП от физического размера матрицы. Сфотографируем тремя фотоаппаратами с разным физическим размером матрицы одну и ту же сцену с одним и тем же углом зрения и одним и тем же значением диафрагмы на объективах. После чего станем рассматривать результат (файл на компьютере, распечатку с принтера) в одинаковых условиях. ГРИП на снимке, сделанном фотоаппаратом с наименьшей матрицей, будет наибольшей (больше предметов в кадре будет показано резко), а фотоаппарат с наибольшей матрицей покажет наименьшую ГРИП (предметы не в зоне резкости будут сильнее размыты).
Стандарт кадра 3:2 применяется в зеркальных цифровых фотоаппаратах
Выпускается незначительное число моделей с кадром 16:9
Типы матриц по применяемой технологии
Долгое время ПЗС-матрицы были практически единственным массовым видом фотосенсоров. Реализация технологии Active Pixel Sensors около 1993 года и дальнейшее развитие технологий привели в итоге к тому, что к 2008 году КМОП-матрицы стали практически альтернативой ПЗС.[3]
Цветная печать, так же как и проявка цветной пленки, достаточно сложна, требует дорогой, дефицитной и ядовитой химии, поэтому начинающему фотолюбителю доступна только черно-белая оптическая печать.
Печать цифровых фотографий удобна и универсальна. Вы можете пользоваться услугами фотолаборатории или, купив принтер, распечатывать снимки самостоятельно. Вы можете выбрать из огромного числа разных материалов — простая бумага, холст, пластиковая прозрачная и непрозрачная пленка.
Таким образом, дешевая, быстрая и надежная цифровая технология хорошо подходит профессиональным фотографам и тем любителям, кто не хочет тратить слишком много денег, времени и сил на свое увлечение. У плёночной фотографии более длинный путь к результату, поэтому она больше подходит для творческой съёмки, где важны нюансы и случайности, если вы предпочитаете «поколдовать» над снимком и получить нечто неосязаемое, но цепляющее взгляд на фотографии.
Очень хорошо иметь и цифровую, и пленочную камеры для разных задач, но для этого надо очень сильно увлекаться фотографией…
Матрица цифровой фотокамеры
Матрица или светочувствительная матрица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.Предназначена для преобразования спроецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).
Является основным элементом цифровых фотоаппаратов, современных видео- и телевизионных камер, фотокамер, встроенных в мобильный телефон, камер систем видеонаблюдения и многих других устройств.
Физический размер матрицы
Сравнение размеров фотосенсоров цифровых фотокамер и 35-мм плёнки.Размер матрицы измеряется по диагонали, в долях дюйма (4/3", 2/3", 1/1,8", 1/2,2"). Данная традиция измерения происходит от диаметра передающих телевизионных трубок и часто называется «дюймы видикона».
Чем больше физический размер матрицы, тем больше получаемое соотношение сигнал-шум при заданной чувствительности, или тем выше чувствительность при заданном соотношении сигнал-шум.
Законы геометрической оптики задают зависимость ГРИП от физического размера матрицы. Сфотографируем тремя фотоаппаратами с разным физическим размером матрицы одну и ту же сцену с одним и тем же углом зрения и одним и тем же значением диафрагмы на объективах. После чего станем рассматривать результат (файл на компьютере, распечатку с принтера) в одинаковых условиях. ГРИП на снимке, сделанном фотоаппаратом с наименьшей матрицей, будет наибольшей (больше предметов в кадре будет показано резко), а фотоаппарат с наибольшей матрицей покажет наименьшую ГРИП (предметы не в зоне резкости будут сильнее размыты).
Отношение сторон кадра
Стандарт кадра 4:3 в основном применяется в любительских цифровых фотоаппаратах. Некоторые фирмы, например, Canon, выпускают в этих фотоаппаратах настройку соотношения сторон в диапазонах 4:3 и 16:9.[2]Стандарт кадра 3:2 применяется в зеркальных цифровых фотоаппаратах
Выпускается незначительное число моделей с кадром 16:9
Пропорции пиксела
Выпускаются матрицы с тремя различными пропорциями пикселя. Для видеоаппаратуры выпускаются сенсоры с пропорцией пикселя 4:3 (PAL) или 3:4 (NTSC). Фотографическое, рентгенографическое и астрономическое оборудование, а также развивающееся сейчас HDTV видеооборудование обычно имеет квадратный пиксель.Типы матриц по применяемой технологии
Долгое время ПЗС-матрицы были практически единственным массовым видом фотосенсоров. Реализация технологии Active Pixel Sensors около 1993 года и дальнейшее развитие технологий привели в итоге к тому, что к 2008 году КМОП-матрицы стали практически альтернативой ПЗС.[3]
CCD-матрица
Состоит из светочувствительных фотодиодов, выполнена на основе кремния, использует технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.CMOS-матрица
Выполнена на основе КМОП-технологии. Каждый пиксель снабжён усилителем считывания, а выборка сигнала с конкретного пикселя происходит, как в микросхемах памяти, произвольно.SIMD WDR матрица, также выполненная на основе КМОП-технологии, имеет в обрамлении каждого пикселя ещё и автоматическую систему настройки времени его экспонирования, что позволяет радикально увеличить фотографическую широту устройства.
Live-MOS-матрица
Выполнена на основе МОП технологии, однако содержит меньшее число соединений для одного пикселя и питается меньшим напряжением. За счёт этого и за счёт упрощённой передачи регистров и управляющих сигналов имеется возможность получать «живое» изображение при отсутствии традиционного для такого режима работы перегрева и повышения уровня шумов.Кроп - фактор
Кроп-фактор – числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.|
| ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть - кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.
Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы - компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Классификация зеркальных ЦФКЗеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица - тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14). В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:
К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, - среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD. Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс. За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей. Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта). Добро или зло?Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек. Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках. Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком. Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности. Пути прогрессаКачество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей - в виде шестигранника. Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы. Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки. Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO). Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей. Он выполняет функцию сабвуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы. А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости). Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину. Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4). Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп. Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO. Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!
Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь. Урок №3. Объективы Виды объективовВ зависимости от угла зрения, объективы традиционно делят на широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Из элементарной геометрии следует, что угол зрения зависит от отношения фокусного расстояния (далее - ФР) к диагонали матрицы (или плёнки), но в связи с широкой распространённостью плёночного формата "35мм" принято характеризовать объектив не углом, а так называемым "эквивалентным фокусным расстоянием" (далее - ЭФР). Для плёнки ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. "Нормальные" объективы имеют ЭФР около 50мм, широкоугольные 28-35мм, более короткофокусные обычно называют сверхширокоугольными. Длиннофокусные объективы обычно имеют ЭФР
100-400мм. Длиннее используются очень редко, в специальных целях (шпионы, астрономы, папарацци и т.п.). Отдельно стоит отметить ЭФР 80-100мм - их часто называют "портретниками". Именно с этими объективами лицо человека крупным планом имеет наиболее естественную перспективу (точнее, именно с этими объективами удобно снимать с РАССТОЯНИЯ, которое обеспечивает естественную перспективу, сами по себе объективы на перспективу не влияют). У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и соответственно того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов делают пропорционально меньше. Так, для матриц с диагональю 9мм (т.н. 1/1,8" матрицы), нормальным будет объектив 10мм, портретником будет 16-20мм, а 35мм - уже полноценным "телевиком". Таким образом, в характеристиках аппарата мы можем увидеть два разных ФР - истинное и эквивалентное. К примеру, довольно распространён зум с ФР=7-21мм и ЭФР=35-105мм. На оправе обычно пишут через дробь ФР и светосилу, например 50/1,4 или 7-21/2,0-2,8. В последнем случае надпись означает, что светосила при 7мм равна 2,0, а при 21мм - 2,8. Очень часто диафрагму пишут не как число (например, 8), а как дробь с буквой F (например, F/8). Так же в технических данных обычно кроме светосилы пишут диапазон диафрагмирования, например, для цифровых мыльниц типично F/2-F/8. В результате часто в обзорах, особенно сравнительных, диапазон значения диафрагмы путают либо с диапазоном светосилы, либо вообще с фокусным расстоянием (из-за буквы F). Такие "опечатки" могут сильно повредить при сравнительном выборе камер. Повторю на всякий случай, что светосила - это значение максимально открытой диафрагмы. Таким образом, если написано что у объектива 7-21мм/2,0-2,8 диафрагмы 2,0-8,0 , это означает что при 7мм диапазон диафрагм 2-8 (и светосила = 2,0), а при 21мм диапазон 2,8-8 (и светосила = 2,8). Вернёмся к углам зрения. Для большинства любительских съёмок достаточно "нормального" объектива (ЭФР=50мм), т.к. его охват пространства близок к естественному восприятию глаза. Разумеется, иногда хочется вместить в кадр побольше (пейзаж, тесное помещение), а иногда, наоборот "наехать поближе" (крупный портрет или деталь при невозможности подойти). Поэтому обычно в качестве основного (а у большинства аппаратов - и единственного) объектива применяется зум с диапазоном "вокруг" нормального, например с ЭФР 35-90 или 35-105. Отношение "длинного" ЭФР к "короткому" называется кратностью зума, меряется в буквах "х" и часто гордо указывается на корпусе, особенно для плёночных мыльниц с длинными "хоботами". Многие считают, что чем больше "х", тем лучше. Если же вы собираетесь снимать нечто специальное (особо широкие пейзажи или наоборот - фотоохота), стоит подумать о сменных широкоугольнике/телевике. Суперкратные зумы, конечно, частично спасают положение, но обычно ценой либо качества, либо светосилы. То же относится и к "насадкам" на штатный объектив. Любой специализированный "ширик"/"телевик"/"макрик" снимает заметно лучше, чем универсальный зум с насадками. Фиксы и зумы | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Фикс-объективы почти всегда превосходят зумы по качеству изображения. (Если только не сравнивать очень дешевый фикс с очень дорогим зумом). Кроме того, светосильная оптика с переменным фокусным расстоянием не бывает дешевой, а линейка недорогих светосильных фиксов есть у каждого производителя.
Фиксы не так удобны в использовании, поскольку для решения разных задач вам потребуется несколько объективов. Менять их при динамичном изменении условий съемки затруднительно. Отдать предпочтение фикс-объективам следует, если оперативность при смене фокусных расстояний для вас не главное. МакрообъективыЕсли вас привлекает фотографирование растений, насекомых и других объектов небольших размеров, то вам пригодится макрообъектив. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| За счет максимального увеличения и минимальной дистанции фокусировки такой объектив создает изображение, близкое по размеру к реальным.
Недорогие макрообъективы с фокусным расстоянием 50 и 100 мм достаточно компактны, но для съемки в максимальном масштабе ими надо снимать, почти уперевшись в объект. Это не очень удобно при съемке тех же насекомых. Для такой съемки необходимы макрообъективы с большим фокусным расстоянием — 135, 180 мм. Они дают большее увеличение, но и стоят дороже. Технические параметры объективовВыбор объектива не менее важен, чем выбор камеры, ведь именно он создает изображение на цифровой матрице или пленке. Вы можете использовать единственный универсальный зум-объектив на все случаи жизни, но это далеко не лучший вариант. Помните, хороших универсальных вещей не бывает.Чтобы определить, какая оптика подойдет вам лучше всего, необходимо учесть следующие параметры: - фокусное расстояние (или его диапазон для зумов); - светосила; - фиксированное (фикс-объектив) или переменное фокусное расстояние (зум-объектив); - ручная или автоматическая фокусировка; - наличие стабилизатора изображения; - возможность макросъемки. Фокусное расстояниеОт фокусного расстояния зависит угол зрения, охватываемый объективом, и передача перспективы. Чем меньше (короче) фокусное расстояние, тем больше угол зрения и сильнее выражена перспектива. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм считается нормальным, то есть имеющим угол зрения и передачу перспективы, сходную со зрением человека. Такой объектив часто используют для создания естественно, реалистично выглядящих фотографий. Объективы, имеющие фокусное расстояние короче 50 мм, считаются широкоугольными (или короткофокусными).Они позволяют уместить в кадр больший участок пространства. Растягивая изображение на переднем плане и по краям, такой объектив заметно искажает перспективу. Чаще всего их используют для съемки пейзажей, архитектуры и в тесных помещениях. Отдельный класс широкоугольников — объективы «рыбий глаз» (fisheye). Эти объективы обычно имеют угол зрения 180 градусов по диагонали кадра. Из-за сильного искажения перспективы такой объектив формирует характерное полусферическое изображение. Использование этих уникальных свойств «рыбьего глаза» позволяет создавать очень интересные снимки архитектуры, пейзажей и интерьеров, а также карикатурные изображения людей. Длиннофокусные или телеобъективы используются для фотографирования живой природы, спорта и необходимы в тех случаях, когда вы не можете достаточно приблизиться к объекту съемки. Отдельный вид длиннофокусной оптики — портретные объективы. За счет фокусного расстояния от 80 до 100 мм они позволяют получить естественные пропорции человеческого лица и размыть фон благодаря минимальной глубине резко отображаемого пространства. Главное фокусное расстояние объектива — расстояние от главного фокуса до главной задней плоскости, обозначается f. Положение главной задней плоскости H зависит от типа объектива: у нормальных объективов она находится недалеко от диафрагмы, у телеобъективов она расположена перед линзами, а у объективов с удлинённым главным отрезком — сзади них. Поэтому главное фокусное расстояние объектива нельзя определять от диафрагмы, так как это приводит для некоторых типов объективов к грубым ошибкам. Главное фокусное расстояние определяет масштаб изображения при установке объектива на бесконечность. СветосилаХарактеризуется минимальной величиной диафрагмы, которую позволяет установить объектив. Объективы с большей светосилой позволяют использовать более короткие выдержки. Это означает, что при слабом освещении вы получите достаточно резкие снимки. Но с уменьшением диафрагменного числа уменьшается и глубина резко изображаемого пространства, что не всегда соответствует замыслу фотографа. К тому же цена светосильных объективов существенно выше.Ручная и автоматическая фокусировкаПрактически все современные объективы способны наводиться на резкость автоматически. Но существуют объективы и с ручной фокусировкой, в частности старые модели, среди которых есть экземпляры с очень интересными характеристиками. Оптику предыдущих поколений можно установить на современную камеру, используя специальные переходники.Стабилизатор изображенияВ последнее время хорошим тоном у производителей объективов и камер стала установка стабилизатора изображения, который позволяет снимать на длинных выдержках без существенной потери резкости. Особенно это актуально для съемки телеобъективами, при которой для получения резкой картинки необходимы очень короткие выдержки. Современный оптическийстабилизатор позволяет увеличивать выдержку на 3–4 ступени. Одни производители пошли по пути встраивания его в объектив, другие устанавливают стабилизатор в фотоаппарат. Наличие стабилизатора в камере позволяет снимать с более длинными выдержками любыми объективами, которые на нее установлены. Существуют объективы, выпускающиеся в двух версиях — со стабилизатором и без. Версия без стабилизатора обычно резче и примерно в полтора раза дешевле. Совместимость объективов и камерК сожалению, у большинства производителей фотоаппаратов свои собственные стандарты крепления объектива к камере. Они могут отличаться даже у камер одного производителя разных лет выпуска. Есть также оптика, рассчитанная на цифровые камеры с матрицей, размеры которой меньше стандартного кадра 35-миллиметровой фотопленки. Такие объективы не подходят для пленочных аппаратов или камер с полной матрицей. Учитывайте этот факт при выборе фотоаппарата и объективов.Учет светосилы при съёмкеЕсли объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, т. е. расстояние от изображения до задней главной плоскости объектива, всегда больше его главного фокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается. До масштаба 1:10, что приблизительно соответствует расстояниям от объекта съёмки до фотоаппарата более десяти фокусных расстояний объектива, уменьшение светосилы в расчет не принимают. При репродуцировании в крупном масштабе и макрофотосъёмке уменьшение светосилы необходимо учитывать, так как оно влечет за собой увеличение выдержки. В современных фотокамерах изменение светосилы учитывается автоматически.Эффективная светосилаОтносительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит ослабленным до светочувствительного элемента. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой.Светофильтры и насадки на объективы Светофильтрами принято называть устройства, изменяющие состав света, проходящего через них. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Кроме этого в разряд фильтров принято включать и разнообразные оптические насадки на объектив, не являющиеся, по существу, фильтрами в полном значении этого понятия - например диффузионные насадки мягкого фокуса, называемые софт-фильтрами (soft-filter), разного рода насадки для получения спецэффектов (лучевые фильтры, призматические насадки, дифракционные насадки, насадочные линзы для макросъемки) и так далее.
Из всей массы светофильтров и оптических насадок на объектив лишь небольшая часть имеет узкоспециальное назначение. Многие фильтры вполне применимы в самых разнообразных видах съемки, а остальные - можно применять не только по прямому назначению, но и для создания большого спектра особых эффектов в творческой фотографии. Для изготовления светофильтров в основном применяются те же материалы, что и для изготовления объективов - высококачественное оптическое стекло или специальные оптические пластмассы. Светофильтры, применяемые в фотосъёмке, имеют в большинстве своем либо круглую, либо прямоугольную форму. Для установки на объектив фотоаппарата прямоугольных светофильтров применяются, как правило, особые системы крепления, включающие в себя специальный держатель, в который можно установить до трех светофильтров одновременно, адаптерные кольца для монтажа держателя с фильтрами на разных объективах, а также - специальные составные (модульные) бленды, защитные крышки и так далее. Круглые светофильтры (как стеклянные, так и пластмассовые) укрепляются в металлической оправе, снабженной резьбой (или байонетным креплением) для установки на объектив фотоаппарата. Размер присоединительной резьбы для крепления к объективам светофильтров и других насадок, как правило, выбирается производителями объективов из стандартного ряда. Наиболее распространены резьбы диаметром 46, 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм. Однако и при наличии в комплекте объективов с разным диаметром резьбы под светофильтры, покупать несколько наборов светофильтров не стоит - это достаточно разорительно. Для таких случаев есть выход куда лучше - резьбовые адаптерные кольца "повышающего" и "понижающего" типа. Первые позволяют установить светофильтр с большим, чем на объективе, диаметром резьбы, а вторые - светофильтр меньшего диаметра. Практическое значение имеют в первую очередь "повышающие" кольца. Светофильтр большего диаметра, чем нужно для применения на данном объективе, может вызывать неудобство лишь одного рода - невозможность использования "родной" бленды (независимо от способа её крепления на объективе). К примеру, имея объективы с размером резьбы под светофильтры 52 мм и 62 мм, удобно собирать набор фильтров и насадок с резьбой 62 мм, а на объективах с 52-й резьбой устанавливать фильтры и насадки через переходное кольцо 62-52 мм. Применение "понижающего" кольца может привести к гораздо менее приятным последствиям - виньетированию краевых лучей света (особенно косых) и, как следствие - затемнению углов кадра. Поэтому, применяя светофильтры с меньшим, чем у объектива, диаметром резьбы, стоит тщательно проверить на отсутствие виньетирования при полностью открытой и полностью закрытой диафрагмах, особенно на краях диапазона зумирования (для зум-объективов). Большое значение имеет такой параметр светофильтра, как коэффициент светопропускания. У непросветленного светофильтра коэффициент отражения света на границе "стекло - воздух" составляет около 5%, соответственно для светофильтра типа UV, имеющего две поверхности "стекло - воздух", коэффициент пропускания света составит чуть больше 90%. Это вроде бы и не страшно, однако порядка 1/3 от оставшихся 10% света всё-таки попадает на плёнку или матрицу, но уже в рассеянном от многократного переотражения в промежутке между обеими поверхностями фильтра и передней линзой объектива виде, уменьшая контраст получаемого изображения и приводя к утрачиванию деталей в тенях изображения. Особенно заметно падение контраста от рассеяния света на фильтре при съёмках контрастных сюжетов, не говоря уже о съёмках против света. Разновидности светофильтров: универсальные светофильтрыУльтрафиолетовый светофильтр UV (0) - один из самых распространенных и часто применяемых. Основная функция ультрафиолетового фильтра - не пропускать к плёнке или матрице невидимое глазом ультрафиолетовое излучение (с длиной волны короче 370-390 нм). Безусловно, далеко не всё излучение ультрафиолетовой части солнечного света доходит до поверхности Земли. Самое коротковолновое ультрафиолетовое излучение (длина волны 290-300нм и короче), называемое "жестким ультрафиолетом", практически полностью задерживается окружающим Землю слоем озона, а мягкое ультрафиолетовое излучение, имеющие длину волны 300-400нм, задерживается в разной степени атмосферной дымкой, плотность которой (а следовательно - и способность поглощать ультрафиолет) сильно зависит и от места съемки, и от погоды, и от времени суток.Обычно ультрафиолетовый светофильтр практически бесцветен, кратность его равна 1 (то есть он, отфильтровывая ультрафиолетовое излучение, не задерживает лучи света, участвующие в образовании полезного изображения). Для защиты объектива от повреждений и загрязнений служит защитный фильтр (маркировка на оправе "protect" или "neutral/clear"). Такой фильтр фактически не изменяет ни спектрального состава, ни интенсивности, ни других характеристик проходящего через него света. Главное назначение такого фильтра - защищать переднюю линзу объектива от неблагоприятных воздействий окружающей среды - например пыли, капель влаги, а также - от жирных отпечатков пальцев и предметов, способных повредить нежную поверхность просветляющего покрытия (а иногда - даже и стекла) передней линзы объектива. В качестве защитного фильтра можно, не снимая с объектива, применять ультрафиолетовый фильтр. Нейтрально-серые фильтры (маркировка на оправе "ND" и указание кратности фильтра или его оптической плотности). Нейтральные фильтры не влияют на спектральный состав проходящего через них света, ослабляя лишь мощность светового потока. Казалось бы, зачем ослаблять световой поток, когда есть много других способов уменьшить количество света, попадающего в фотокамеру - закрыть побольше диафрагму, или поставить выдержку покороче, тем более что выдержки 1/2000с - 1/4000с уже давно стали нормой даже на любительской аппаратуре, не говоря уже о профессиональных аппаратах, где выдержкой в 1/8000с - 1/12000с уже мало кого можно удивить? Есть даже поговорка, гласящая что "света много не бывает!". Тем не менее, в практике фотографа-профессионала нередко возникают ситуации, когда света все таки много, и лишь применение нейтральных фильтров позволяет добиться желаемого художественного эффекта. К примеру, съёмка текущей воды на коротких выдержках дает весьма неприятный эффект - "замороженная" короткой выдержкой вода скорее напоминает стекло, чем воду. Выдержек немногим длиннее 1/30с, когда вода уже становится похожа на воду, ещё можно добиться закрыванием диафрагмы "до упора" (до f/22 - f/32), однако при этом уже не только падает разрешающая способность объектива, но и исчезает возможность использовать глубину резкости для расстановки "акцентов" в изображении. Ну а выдержек порядка 1 - 2 секунды и длиннее, при которых текущая вода становится похожа на переливающийся туман, без нейтрального фильтра уже не добиться никак - даже в лесу утром света уже много для таких снимков. Другой пример применения нейтральных фильтров - съёмка портрета при дневном освещении. В таких съёмках для лучшего выделения объекта съемки (чтобы лучше "оторвать" его от фона) используются светосильные объективы, которые при съёмке практически не диафрагмируют (используя диафрагмы порядка f/1.4 - f/2.8), что зачастую затруднительно без применения нейтральных фильтров. Наиболее часто в этих целях применяются нейтральные светофильтры, уменьшающие световой поток в 2, 4 и 8 раз. Также, для специальных целей, выпускаются нейтрально-серые светофильтры и большей кратности, пропускающие лишь незначительную часть светового потока, падающего на них. Используются они для наблюдения и съёмки объектов, имеющих очень большую яркость (например - поверхности Солнца), а также - для съёмки со сверхдлинными выдержками (от десятков секунд до десятков минут) для получения эффекта "безлюдности", когда на снимке остаются только неподвижные объекты. Поляризационные фильтры. Распространение света - это волновой процесс, подобный волнам на поверхности пруда от брошенного в воду камня. Только обычно колебания волны света не ограничены одной плоскостью, как в случае с поверхностью воды, а происходят во всех направлениях (перпендикулярно направлению распостранения волны). Однако можно искусственным образом сделать так, чтобы колебания эти происходили в одной плоскости. В этом случае такой свет будет называться линейно-поляризованным, и обладать некоторыми, отличными от естественного (неполяризованного) света, свойствами. Наиболее очевидное применение поляризатора - это устранение (или, по крайней мере - уменьшение интенсивности) бликов, образующихся на блестящих неметаллических поверхностях, например - стеклянных витринах и окнах, окрашенных или покрытых пластиком поверхностях, водной глади и так далее. Использовать поляризационный светофильтр достаточно просто - ведь производимый им эффект заметен на глаз и хорошо виден в видоискателе фотоаппарата. При этом единственное, что желательно знать из теории, это тот факт, что степень поляризации отраженного света варьируется при изменении угла падения (отражения) света. Поэтому для того, чтобы при помощи поляризационного светофильтра полностью ликвидировать нежелательное отражение от блестящей поверхности, есть смысл выбрать направление съёмки таким образом, чтобы отражающая поверхность (блики с которой предполагается убирать) располагалась под оптимальным углом к фотоаппарату. Выбрав соответствующее направление съёмки, можно также при помощи поляризационного светофильтра сделать голубое небо значительно темнее, не оказывая влияния на воспроизведение остальных деталей пейзажа. Максимальный эффект применения фильтра достигается в том случае, когда солнце находится под углом около 90 градусов к направлению съёмки, а плоскость поляризации фильтра установлена в горизонтальное положение. Кратность поляризационного фильтра составляет в среднем 3 - 4, то есть применение поляризационного фильтра требует увеличения экспозиции на 1.5 - 2 ступени (в 3 - 4 раза) в сравнении с экспозицией без фильтра. Поляризационные фильтры бывают двух типов: циркулярный и линейный. В конструкцию циркулярного поляризационного фильтра кроме защитных стеклянных пластинок и пластинки поляроида, входит ещё и пластинка "1/4 длины волны", преобразующая линейно-поляризованный свет в циркулярно-поляризованный, который уже не ослабляется при дальнейшем прохождении через оптические элементы камеры, обладающие свойствами линейного поляризатора. Поляризационные светофильтры можно применять не только по одному, но и попарно, используя в качестве нейтрального фильтра с изменяемой плотностью. Вращая один фильтр относительно другого, можно изменять светопропускание такой пары в широких пределах - от минимума в 3 - 4 ступени (когда плоскости поляризации обоих фильтров совпадают) до практически непрозрачного состояния, когда плоскости поляризации фильтров перпендикулярны - при этом свет ослабляется более, чем на 12-15 ступеней (4000 - 30000 раз). Применяя такую комбинацию, нужно помнить, что внешний (первый по ходу света) поляризационный фильтр обязательно должен быть линейным, а ближний к камере (в случае автофокусного аппарата) - циркулярным. Под насадками на объективы следует понимать разнообразные приспособления, которые выполняют различные роли в фотопроцессе. Например,бленда на объективе (бывают разных форм и изготавливаются из разных материалов, таких как пластмасса, металл, резина) выполняет роль «козырька» не допуская боковому свету создавать блики на изображении, макро и удлинительные кольца дают возможность снимать на очень маленьком расстоянии от объектива (1-5 см) либо увеличивать фокусное расстояние объектива в разы, не меняя при этом сам объектив (например, удлинительное кольцо с кратностью 1,4 или 2 увеличивает фокусное расстояние объектива соответственно, но уменьшает пропорционально светосилу объектива). В данном уроке мы рассмотрели наиболее популярные светофильтры и насадки на объектив. Кроме них существует множество других видов фильтров, таких как градиентный (разновидность нейтрально-серого, половина фильтра в котором прозрачна, вторая половина окрашена нейтрально-серым цветом соответствующей кратности), софт фильтр (придает мягкость изображению), окрашенные фильтры (для пленочной фотографии для изменения баланса белого) и многие другие. Урок №4. Технические стороны фотографии ВыдержкаВыдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материаладля сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть, в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в пределах всего поля изображения. Если доступ света начинается и прекращается одновременно по всему полю изображения (например, центральным затвором), время экспонирования совпадает с выдержкой. При использовании шторного или обтюраторного затвора время экспозиции может многократно превышать выдержку. Например, на фотоаппаратах «ФЭД», «Зоркий», «Зенит» со шторным затвором все выдержки 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 отрабатываются при времени экспонирования 1/30 секунды. Это, в частности, приводит к эффекту временного параллакса. Шкала выдержекВо многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:8000 (1/8000 c) 4000 (1/4000 c) 2000 (1/2000 c) 1000 (1/1000 c) 500 (1/500 с) 250 (1/250 с) 125 (1/125 с) 60 (1/60 с) 30 (1/30 с) 15 (1/15 с) 8 (1/8 с) 4 (1/4 с) 2 (1/2 с) 1 с 2 с B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора или не поступит сигнал с пульта дистанционного управления) Различные выдержки дают различный эффект при фотографировании движущейся воды Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше экспозиция при фиксированном относительном отверстии диафрагмы, и тем темнее получается фотография. Для компенсации необходимо повышать чувствительность или изменять диафрагму. Кроме экспозиции, выдержка влияет на фиксацию движущихся объектов: длинные выдержки (обычно более 1/30 с) позволяют добиться эффекта «видимого движения», при котором объект превращается в размытые полосы. Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) дают «стоп-кадр», четко фиксируя объект. Длинные выдержки часто приводят к эффекту «шевеленки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Фотографии при этом получаются размытыми. При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации. При применении не имеющих такого оборудования фотоаппаратов и объективов, для отсутствия "шевелёнки" следует соблюдать эмпирическое правило: знаменатель выдержки должен быть больше числового значения эквивалентного фокусного расстояния объектива, приведённого к 35 мм плёнке. Так, снимая объективом "Юпитер-37А" на 35 мм плёнку с фокусным расстоянием 135 мм, следует выставлять выдержку не длинее 1/250 с, чтобы быть уверенным в полученном результате. При применении объектива ЗМ-5А (500 мм фокусное расстояние) на цифровом аппарате с матрицей APS-C получаем эквивалентное фокусное расстояние 750 мм и необходимую выдержку не длиннее 1/1000 с. ДиафрагмаДиафрагма – это устройство, которое регулирует количество света, пропускаемое объективом.Степень открытия отверстия диафрагмы определяется ее значением. Значение диафрагмы обозначается следующим образом: f2.8, f3.5, f5.6 и т.д. Она является экспопарой совместно с выдержкой: можно открыть диафрагму, а выдержку сделать короче, а можно наоборот – длиннее выдержку и меньше относительное отверстие диафрагмы. На первый взгляд экспопара взаимозаменяема – и выдержка и диафрагма влияет на количество пропускаемого света на светочувствительный элемент фотоаппарата, но это только на первый взгляд. На что в первую очередь влияет диафрагма – на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или говоря проще – глубину резкости. Именно поэтому диафрагма для фотографа является широчайшим творческим рычагом для достижения творческого эффекта. Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света проникает в объектив. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы поставим значение диафрагмы f /2.8, то это будет значить, что диафрагма на этом объективе будет полностью открыта. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости, соответственно, чем больше открыта, тем меньше глубина резкости. Давайте более детально разберемся с тем, что нам дает увеличение или уменьшение отверстия диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), кратко – глубина резкости, то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – это регулировка диафрагмы. С открытой диафрагмой происходит эффект размытия заднего фона. Пример с цветами это ясно демонстрирует. Резкость была наведена на край цветка, а задняя часть кадра получилась красиво размытой и зритель сразу понимает что именно хотел показать им фотограф. Умелое использование диафрагмы станет для вас хорошим творческим инструментом. Главное понимать, что для съемки пейзажей следует использовать высокие значения диафрагмы, а для съемки портрета будет полезно использовать размытие заднего фона. Чувствительность (ISO)Матрица цифрового фотоаппарата обладает базовым значением чувствительности. В цифровой фотографии параметр чувствительности принято обозначать как ISO. Он зависит от физического размера матрицы, размеров ее ячеек и в меньшей степени от применяемых при изготовлении технологий. Все прочие значения чувствительности, доступные через меню камеры или устанавливаемые автоматически, есть результат работы электронного усилителя. Очевидно, что усилитель одновременно увеличивает как полезный сигнал, так и шумы.С позиции экспонометрии управление чувствительностью многократно расширяет диапазон приемлемых условий освещения в сцене. В пленочной фотографии ряд значений чувствительности стандартизирован. В цифровой фотографии некоторые фирмы придерживаются стандартного ряда ISO, а другие добавляют собственные значения. Автоматика хорошей цифровой камеры крайне неохотно идет на изменение чувствительности. Но если условия съемки не соответствуют диапазону маневра диафрагмой и выдержкой, приходится подключать к управлению экспозицией изменение чувствительности. Фотограф может задать чувствительность вручную через меню камеры. Но пользоваться этой функцией следует очень осторожно. По меньшей мере, надо изучить, как влияет повышение чувствительности на уровень шумов. Владелец камеры самостоятельно решает при каком значении ISO качество снимков остается удовлетворительным. Принципиально надо понимать, что если в характеристиках камеры записано максимальное ISO 3200, это «круто» только на бумаге. На практике же сверхвысокая чувствительность никак не расширит диапазон применения камеры (кроме профессиональных камер) и, скорее всего, останется невостребованной. Баланс белого (WB)Баланс белого – это регулирование оттенка белого цвета в изображении. Это очень важный параметр, определяющий цветовую температуру, которая меняется в зависимости от типа освещения (от погодных условий, а также от источников света в помещении). Независимо от освещения человеческий глаз приспосабливается к нормальному восприятию белого цвета, нам кажется, что мы видим мир одинаково как при дневном свете, так и в помещении, где используются лампы искусственного освещения.В солнечный день на улице и в помещении цветовая температура будет сильно отличаться. Если вы ошибетесь с балансом белого, то цвета на ваших снимках будут сильно искажены, что будет выражаться в общем изменении тона снимков. При съемках в темном помещении, например в кафе, ваши снимки будут получаться с ярко выраженным желтым оттенком. Бывают и такие ситуации, когда кадры уходят «в синеву». Это бывает в основном тогда, когда вы снимаете в помещении, где используются флуоресцентные лампы. Глаз человека моментально подстраивается под используемое освещение, поэтому ощутимой разницы цветовой температуры мы не замечаем. Фотокамера же воспринимает освещение таким, каково оно на самом деле, поэтому очень важно выставлять баланс белого правильно. Цветовая температураЦветовой температурой можно измерить все без исключения источники освещения. Она измеряется в градусах Кельвина. Профессиональные зеркальные камеры позволяют установить баланс белого вручную, задавая точную цветовую температуру освещения. Полезно запомнить цветовую температуру самых распространенных источников света. Это поможет при съемке в сложной ситуации, когда автоматический баланс белого камеры ошибается. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Свеча - 1200-1800 К
Лампа накаливания - 2500-3500 К Свет в сумерках - 4000 К Флуоресцентная лампа - 4000-4800 К Яркий солнечный свет - 4800-5400 К Фотовспышка - 5400-5600 К Облачная пасмурная погода - 5400-6200 К Тень или вечернее время - 8000-9500 К Небо в яркий солнечный день - 7000-11000 К Режимы баланса белогоВо всех камерах значки режима баланса белого стандартизированы. Лишь в некоторых камерах режимы приведены не в качестве значков, а в качестве названий.Авто – режим автоматического баланса белого. Его можно использовать, если вы не уверены в настройках. Параметр подойдет в использовании при сложном освещении при съемке с несколькими источниками света, имеющими разную цветовую температуру. Но автоматика не всегда правильно определяет баланс белого. Дневной свет – этот режим выставляется при съемке в яркий солнечный день. Если неправильно выставить этот режим (например, если на улице пасмурно или вы зашли в помещение и забыли сменить режим), то вы можете испортить свои снимки. Они получатся с желтым или зеленым оттенком. Облачно – этот режим нужно использовать, когда на улице пасмурная погода. Лампа накаливания – данный режим необходимо использовать, когда вы снимаете в помещении, в котором в качестве освещения используются лампы накаливания. Как правило эти лампы имеют низкую цветовую температуру и автоматический режим справляется с этой задачей не лучшим образом. Флуоресцентное освещение – этот режим необходим при съемке в помещении с флуоресцентными лампами, их еще называют «лампами дневного света». Вспышка – режим, необходимый при съемке с использованием фотовспышки (накамерной или внешней), когда свет от вспышки является основным источником света. Режим замера баланса белого по образцу – пожалуй, наиболее профессиональный режим баланса белого. Необходим при съемке с несколькими источниками освещения, которые отличаются по цветовой температуре, а также при съемке в фотостудии со студийным освещением. Чтобы сделать замер баланса белого необходимо в этом режиме сделать снимок белого листа бумаги рядом с объектом съемки и камера сохранит результат. Но если освещение изменилось, либо объект съемки переместился, то необходимо производить замер по образцу заново. Также для правильного отображения цвета в изображении при замере баланса белого используют так называемую серую карту. Это картонная или бумажная карта, полностью окрашенная 18% серым цветом. Её можно использовать как для правильного замера экспозиции, так и для правильного замера баланса белого. ЭкспозицияПроизведение выдержки на освещённость называется экспозицией или количеством освещения. Одна и та же экспозиция может давать несколько различный фотографический эффект в зависимости от соотношения освещённости и времени выдержки, подобное явление называется явлением невзаимозаместимости.Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить матрице (фотопленке) с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Измерение экспозицииИзмерение экспозиции (син. Замер экспозиции, Экспозамер) – это получение правильной для данных условий и для данной сцены экспопары.Экспопара (выдержка и диафрагма в фотографии) вычисляется по результатам экспозамера с учетом эквивалентной чувствительности матрицы (чувствительности фотоплёнки), а иногда и других параметров кадра: контрастности, расстояния до объекта, фокусного расстояния. Выдержка - время, в течение которого свет от объекта фотографирования регистрируется матрицей (в цифровой фотографии) или воздействует на светочувствительную эмульсию фотоплёнки (в аналоговой фотографии). В фотографии выдержку отрабатывает затвор. В киносъёмочной аппаратуре выдержку отрабатывает обтюратор. Освещенность фокальной плоскости (плотность светового потока) регулируется диафрагмой объектива. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; ..., образованы геометрической прогрессией, т.е. увеличение диафрагмы на одну ступень (1EV) равносильно увеличению выдержки в 2 раза или допускает уменьшение светочувствительности ISO в 2 раза.
Для передачи всего диапазона яркостей снимаемой сцены фотографическим процессом фотографическая широта должна быть больше диапазона сцены. Если это невозможно, экспопару надо выбирать так, чтобы фотографическая широта фотоматериала перекрывала диапазон яркостей сюжетно важной части сцены. Для этого применяют экспокоррекцию - сдвигают экспопару относительно результатов экспозамера, либо производят «точечный замер» нужной части сцены. Экспокоррекция измеряется в единицах EV (англ. exposure value - величина экспозиции). Экспокоррекция предусмотрена у большинства цифровых фотоаппаратов и меняется, как правило, в диапазоне: ±2 EV с шагом 1/3EV. В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично), либо отсутствует (обычно в студийных камерах). Как работает современная экспонометрияЗнание принципов экспозиции нужно нам для того, чтобы наши фотографии имели ту яркость, которую нам хочется. Проще говоря, ночное небо на снимке должно быть чёрным, белый снег – белым, лицо не должно иметь пересветов, ну и так далее. А вот на цвет полученного снимка экспозиция никак не влияет. За это отвечает функция определения баланса белого, встроенная в вашу камеру.Экспонирование в цифровой фотокамере, в общих словах, происходит следующим образом. Первым делом, экспонометр, встроенный в камеру, определяет количество света, необходимое для того, чтобы оптимально экспонировать снимок. Для замера он анализирует свет, попадающий в объектив нашей цифровой камеры (режим TTL). На этом работа экспонометра заканчивается, и мнение экспонометра передаётся в процессор камеры. Прежде всего, процессор проверяет, не задал ли пользователь какую-нибудь поправку на экспозицию, и, если так, то учитывает её. Получив окончательную величину экспозиции, процессор фотокамеры подбирает выдержку и диафрагму. А вот тут возможны варианты. Давайте проведём аналогию между экспонированием снимка и варкой супа. Предположим, по рецепту, нам надо налить в кастрюлю определённое количество воды. Это можно сделать по-разному. Например, можно долго лить воду через тонкую трубу. А можно лить через трубу вдвое толще, и кастрюля нальётся вдвое быстрее (при той же скорости воды). Результат будет один и тот же: столько воды в кастрюле, сколько требовалось по рецепту. То же самое происходит и при экспонировании снимка. Камера может выставить диафрагму в величину f2.0 и дать выдержку 1/1000сек, а может использовать диафрагму f32 с выдержкой 1/4сек, причём в обоих случаях экспозиция будет абсолютно одинаковой и снимки будут иметь одинаковую яркость! Пары выдержек и диафрагм, отрабатывающих одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. При выборе подходящей экспопары процессор обращается за подсказкой к фотографу, анализируя, какой пользовательский режим задал фотограф. Пользовательские режимы отработки экспозицииКаждая цифровая фотокамера имеет несколько пользовательских режимов отработки экспозиции. К таким режимам относятся «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «спорт» и другие. С точки зрения экспонометрии они отличаются экспопарами, которые выбираются из принципа «выдержка не должна допускать смазанности, а диафрагма отвечает за глубину резкости».Если задан режим пейзаж, то диафрагма выставляется в большую величину (например, в f16), при этом компьютер следит за тем, чтобы величина выдержки не вышла за максимально-допустимые пределы (для текущего фокусного расстояния) и изображение не смазалось. Благодаря таким величинам диафрагм, снимок получит наибольшую глубину поля резкости, что очень важно для большинства пейзажей. В режиме портрет, напротив, важна узкая глубина резкости. Поэтому тут всё происходит с точностью до наоборот: диафрагма открывается до предела (скажем, f2.0), что даёт возможность отделить резкое лицо от нерезкого фона. Для того, чтобы количество упавшего на матрицу света соответствовало требуемой величине экспозиции, камере приходится существенно укорачивать выдержку. В режиме спорт ключевым параметром уже является выдержка, которая должна быть как можно короче: вдруг ноги фигуристки или теннисистки смажутся? Поэтому выдержка и выставляется в минимальное значение. Забота о поддержании правильной экспозиции при этом ложится на диафрагму. В полностью автоматическом режиме AUTO, который также называют «зелёным» режимом, выдержка и диафрагма имеют примерно равный приоритет. Всё то же самое относится и к режиму программной экспозиции (P). Программный режим (P).В режиме умной программной установки экспозиции камера автоматически устанавливает и выдержку, и диафрагму с учетом фокусного расстояния используемого объектива. Программа обеспечивает правильную установку камеры, выбирая достаточно короткую выдержку, чтобы устранить влияние любого сотрясения камеры. Отличается от режима AUTO только тем, что можно вручную менять ISO и включать или отключать вспышку по своему усмотрению.Современные фотоаппараты имеют и другие режимы, к которым относятся: Режим приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости (A).Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) выбирается в тех случаях, когда вы хотите управлять диафрагмой объектива. В режиме А вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера выбирает подходящую выдержку, которая обеспечивает правильную экспозицию.Диафрагма определяет глубину резкости, фотографируемого объекта. При использовании большой диафрагмы, например f/2,8 или f/4, глубина резкости получается малой: только небольшая зона за основным объектом и перед ним окажется в фокусе. Большие диафрагмы идеальны для съемки портретов, задний план при этом получается нерезким, и все внимание сосредоточено на лице. Маленькие диафрагмы, например f/11 или f/16, обеспечивают большую глубину резкости, при этом большая часть фотографируемой сцены получается резкой. Маленькие диафрагмы хорошо использовать при съемке пейзажей. Глубина резкости при постоянном значении диафрагмы изменяется в зависимости от фокусного расстояния объектива, однако, опыт скоро покажет вам, какое значение необходимо выбирать для съемки фотографируемого вами объекта. Режим приоритета выдержки для управления скоростью (S).Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом выдержки (S) обеспечивает полное управление выдержкой затвора.В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает и устанавливает требуемую диафрагму, обеспечивающую правильную экспозицию. Выбранная выдержка определяет степень размытости, с которой воспроизводится фотографируемый объект. Самые быстрые выдержки позволяют заморозить движение большинства объектов, на фотографии получается резкое четкое изображение с множеством подробностей. При использовании данных выдержек фотографируемый объект может успеть сместиться относительно поверхности пленки в тот момент времени, когда затвор открыт. При этом получается несколько изображений, создающих размытость. Вы не обязательно будете использовать только короткие выдержки при съемке движущихся объектов: небольшая смазанность может оказаться очень эффективной для показа движения на изображении. Наилучшие результаты от использования режима S достигаются на том этапе, когда вы уже приобретете достаточный опыт, чтобы оценить влияние выбранной выдержки затвора. Наконец, цифровые фотокамеры имеют и полностью ручной режим, чаще всего обозначаемый буквой «M». Выбрав его, фотограф запрещает процессору использовать данные со встроенного экспонометра, а выдержку и диафрагму задаёт по своему разумению. Тем не менее, на экране камеры или в видоискателе на специальной шкале всё равно показано мнение экспонометра, а также информация о том, насколько с ним расходится мнение фотографа. Читая всё это, вы, наверное, уже заметили, что производители фототехники, в выборе экспопары «по-умолчанию» придерживаются совершенно дурацкого принципа «всё вокруг должно быть резким». Если же вы захотите преодолеть это обстоятельство, и сами выставите диафрагму в малую величину, либо выберете длинную выдержку, позволяя движущимся объектам получиться слегка смазанными, то ваш снимок уже одним этим будет отличаться от миллионов других, одинаковых, правильных и уже от одного только этого никому не интересных. Как работает экспонометр?Теперь, когда мы знаем, как в фотоаппарате экспонируется снимок, приступим к тонкостям. Прежде всего посмотрим, как именно экспонометр определяет величину экспозиции. Для этого перенесёмся в 30-е годы прошлого века и представим себя в роли изобретателей экспонометра. Как же нам определить освещённость того или иного сюжета, когда в нём представлена вся шкала яркостей, от абсолютно-черного до ослепительно-белого, с множеством градаций серого между ними?Поскольку радикально черный и белый тона, в действительности, не существуют в природе, а являются всего лишь пределами измерения того или иного прибора (будь то глаз человека или экспонометр), то основу для измерения составили промежуточные оттенки серого. Теперь осталось выбрать тот из них, который наилучшим образом указывал бы на освещённость сцены. Такой тон был выбран, и за эталон приняли серый оттенок, получающийся в результате смешения белой и чёрной красок в пропорции 18% к 82% (иногда говорят - 20% и 80%). Как выглядит такой 18% серый тон, можно видеть справа. Когда в разговоре про экспонометрию говорят о 18% серых тонах, имеют в виду яркость объекта, а не его настоящий цвет. Однако, такое мнение экспонометра является правильным только тогда, когда усреднённая отражательная способность всей сцены действительно соответствует 18-ти процентам. На практике, ситуация напоминает среднюю температуру пациентов в больнице: кто-то мучается от жара под 40 градусов, а кто-то прохладен, как Ленин, поскольку давно уже скончался, а в среднем же температура 36.6. При этом, в больнице вы не найдёте ни одного здорового с точно такой температурой. Всё то же самое происходит и с нашими снимками. Возьмём и сфотографируем, к примеру, то же самое человеческое лицо, обладающее стандартно-серой отражательной способностью: снимем женский портрет на чёрном фоне. Экспонометр нашей камеры учитывает яркость как лица, так и фона вокруг него. В результате кожа превращается в пересвеченную белую, а чёрный фон становится серым, и, как следствие, фотокарточка в среднем действительно имеет стандартную серую яркость. Теперь заменим фон на ослепительно-белый. Чуда опять не произошло, и вместо 18-ти процентно серого лица блондинки мы видим лицо чернокожей на сером фоне. Нам остаётся одно – снимать нашу даму на фоне, обладающем стандартной серой яркостью. При этом, как вы понимаете, она на нём потеряется, независимо от цвета фона. Вот к чему приводит автоматика. Как видите, кроме уже упомянутого девиза «всё вокруг должно быть резким», у автоматики вашей фотокамеры есть и ещё один аморальный принцип – при этом снимок должен иметь стандартную среднесерую яркость. Поэтому неудивительно, что при различиях в содержании любительских снимков, по исполнению все они похожи друг на друга, как две капли воды. Теперь мы с вами понимаем, что на самом деле, авторство этих снимков принадлежит автоматике, а фотограф используется лишь в качестве штатива и кнопкодава. Чтобы нам с вами не уподобляться таким вот горе-фотографам, изучим, какие бывают типы экспозамера, и научимся, как правильно выбирать их при съёмке. Типы экспозамера – матричный, центровзвешенный и точечный Современные цифровые камеры имеют три типа экспозамера: матричный, точечный и центровзвешенный, причём последний является разновидностью матричного. При современном матричном экспозамере весь кадр равномерно разбит на равнозначные зоны по числу сенсоров, например, на 1005. Каждый из этих примитивных сенсоров, являясь маленьким экспонометром, анализирует яркость только «своей» зоны, и передаёт её в мозг компьютера. Чем больше камера содержит элементарных сенсоров, тем более точная картина предстаёт перед процессором. Затем компьютер обращается к памяти, сравнивая полученную световую картину с имеющимися в памяти схематическими образцами, число которых может достигать десятков тысяч. Найдя похожий образец, компьютер использует соответствующую ему экспопару. Нетрудно догадаться, что при этом общая яркость сцены принимается равной 18%. Матричный тип экспозамера подходит только для съёмки сцен, не имеющих ярко выраженного основного объекта и с более-менее ровной освещённостью. Пример - неконтрастный пейзаж в пасмурную погоду. Пейзажистам вообще повезло - средняя отражательная способность зелени равна 20%, что очень близко к заветным 18-ти. Матричный замер также целесообразно применять в условиях, когда времени на определение экспозиции у вас нет, например, при репортажной или жанровой уличной съёмке. Но у этого типа экспозамера есть много недостатков. Например, он промахивается, когда на сцене присутствует хотя бы один источник освещения, к примеру, солнце или просто яркое небо, не говоря уж о ночной съёмке, когда вся сцена, фактически состоит из источников освещения и их отражений на тёмном фоне (к слову, к ночной съёмке применим единственный, самый радикальный "тип" экспозамера, носящий название bracketing экспозиции). Портретная съёмка в этом режиме также невозможна, поскольку при расчёте учитывается не только яркость лица, но и всего остального фона, что приводит к ситуациям, подобным описанной выше. Несмотря на то, что производители фототехники стараются и создают изощрённые алгоритмы, обходящие эти ситуации, можно сказать, что в этой области не всё ещё гладко. Чтобы избежать таких вот проблем при съёмке портретов, был придуман центр(альн)овзвешенный экспозамер, являющийся разновидностью матричного. Как и при матричном, в расчёт экспозиции берутся данные со всех сенсоров, однако «вес» информации от каждого сенсора зависит от его расположения в кадре. Так, данные с периферии кадра практически не используются в расчёте, в то время как наибольшее влияние имеют данные с тех сенсоров, которые находятся внутри небольшой округлой зоны размером примерно в треть кадра, расположенной по центру кадра. Как вы понимаете, если положение снимаемого лица совпадёт с этой областью, то его яркость будет соответствовать пресловутым 18%, то есть тому, чему ей и положено быть. Этот тип экспозамера подходит только для портретной съёмки, причём только при условии центрального расположения объекта в кадре. Если же мы захотим снять парный портрет (с фоном посередине), то вместо лиц мы получим правильно экспонированный фон. Можно, однако, приноровиться снимать в этом режиме макро, а также животных с птичками, если у вас есть уверенность в том, что они обладают стандартно-серой отражательной способностью. Больше ни к чему этот тип экспозамера не пригоден. Наибольший практический интерес для искушённого фотографа представляет точечный экспозамер. При таком способе в расчёт экспозиции берётся яркость только очень маленькой области, расположенной либо в центре кадра, либо в одной из зон автофокусировки, той, что активна в данный момент. Это позволяет экспонометру не принимать во внимание яркости других, маловажных частей кадра, целиком и полностью отдавшись основному объекту. Если в плёночной технике такой тип замера встречается только в дорогих моделях, то в «цифре» сегодня распространён настолько, что имеется почти в каждой «цифромыльнице». Теперь поговорим о достоинствах и недостатках точечного экспозамера. Его можно использовать при съёмке пейзажа, портрета, натюрморта, и так далее. Не подходит он лишь для фотографирования динамичных сцен. Можно сказать, что этот метод является наиболее точным из всех встроенных в вашу фотокамеру, но оговорившись: при условии его правильного применения. В противном случае он испортит вам всю картину. Чтобы понять, как воспользоваться достоинствами точечного экспозамера, обратимся к его недостаткам. Займёмся опять фотографированием портрета. Как вы знаете, при съёмке портрета резкость наводят на глаза, так мы и поступим. Однако в результате мы опять получили пересвеченную кожу лица и невыразительные 18-ти процентно серые глаза (но зато резкие). Думаю, нетрудно догадаться, что случилось с экспозицией. Пятно (точка) экспозамера, непрерывно следуя за зоной фокусировки, тоже остановилось на глазах модели, и, ошибочно принимая их за 18-ти процентно серые, определила по ним яркость сцены. В случае же, если ваша камера производит точечный экспозамер только в центре кадра, то экспозиция будет определена по губам модели, или по её носу, в зависимости от того, что там оказалось. Как видите, ошибка этого метода состоит в том, что главный объект далеко не всегда имеет стандартную отражательную способность. Значит, для экспозамера надо использовать какие-то другие, среднесерые поверхности. Какие же? Довольно близка к 18-ти процентам яркость обычных бетонных заборов и асфальта. По ним и можно проводить точечный экспозамер. Однако у нас не всегда под рукой есть асфальт или бетонный забор, поэтому серъёзные фотографы часто приносят такой «забор» с собой. Чтобы не оттягивать карман, он сделан из картона, и поэтому очень маленький и легкий. Как вы уже догадались, речь идёт о так называемой «серой карте», напечатанной на фабрике, и обладающей 18-ти процентной отражательной способностью. Для определения экспозиции такую карту подносят к объекту съёмки, наводят на неё фотокамеру, следя за тем, чтобы зона (точка) экспозамера уместилась внутри серой карты, и производят замер точной экспозиции. Поскольку серую карту, на деле, почти невозможно купить в магазине, проще сделать её самим. За основу тона можно взять стандартный фон окна графического редактора Adobe Photoshop. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Эксповилка или брекетингЭкспозиционный брекетинг (эксповилка) – простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.Технически, экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съPмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3). | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съPмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает экспозиционные параметры, опираясь на данные датчика экспозиции, который измеряет освещенность по всему полю кадра. Имея три одинаковых
снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией. Например, солнечным днPм, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещPнные объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съPмки будет недодержан. Сделав же ещP один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом. Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съPмки и недодержанным фоном. Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB). Это значит, если вы установили этот режим перед съPмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно. Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспо-брекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок. Не забывайте, что в цифровой фотосъPмке вы неограниченны количеством фотоплPнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей и вряд ли ограничит вас в количестве ваших снимков - конечно, если у вас не слишком маленький размер карты памяти. Между прочим, применение экспо-вилки, в сочетании с обработкой снимков с использованием компьютера часто используют профессиональные фотографы. Например, чтобы получить правильную экспозицию по всему полю кадра, когда вы снимаете морской пейзаж с яркими лучами солнца и белыми облаками. Во многих современных фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга экспозиции, которая обычно обозначается буквами AEB - Аutomatic Exposure Bracketing. Но не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB - при для съPмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст невероятный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией. Урок №5. Композиция в фотографии КомпозицияКомпозиция - гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.Допустим, вы уже выбрали правильную камеру, определились с тем, что хотите снимать, выбрали нужный свет, настроили аппаратуру, теперь пора определиться с композицией. Хотя, в отношении композиции забудьте слово «правила» - настоящее искусство свободно от правил, и все же эти знания могут сделать ваши фотографии лучше. Равновесие и пропорции Избегайте размещения основных объектов строго в центре кадра. Композиция будет выглядеть живее, если объект чуть сдвинуть к краю. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Фотограф должен решить, что включить и кадр, а что оставить за кадром. Кроме того, искусство композиции предполагает умение эффектно рас-положить в кадре основные объекты.
Неопытный фотограф сочтет само собой разумеющимся поместить основной объект в самый центр кадра. Но такой снимок будет выглядеть чересчур сбалансированным, что уместно лишь в том случае, если надо подчеркнуть естественную соразмерность или симметричность этого объекта. Куда более удачным представляется иной вариант, когда вы смещаете фокус кадра существенно в сторону от центра. Тем самым создастся более динамичное равновесие, и такой снимок оказывается куда привлекательнее для зрителя. Уделяйте внимание расположению горизонтальных и вертикальных линий в кадре, даже если они и не являются основным элементом композиции Линию горизонта, к примеру, следует размещать таким образом, чтобы она пересекала пейзаж на высоте одной трети от общей высоты кадра. Иногда у нас может возникнуть желание уделить в кадре больше внимания далекому небу, чем предметам на переднем плане. Для этого линия горизонта должна пересекать изображение на высоте одной трети от общей высоты кадра. В более сложных композициях у вас в кадре могут оказаться два или более объектов, к которым будет привлечено внимание зрителя. В таких случаях не размешайте их друг возле друга по горизонтали. Наоборот, создайте некую аранжировку или встаньте на возвышение - так, чтобы при съемке между основными предметами возникли воображаемые диагональные линии, Потом по этим диагоналям будет скользить взгляд зрителя, смещающийся от одного предмета к другому. Благодаря этому эффекту возникнет иллюзия трехмерного изображения. Правило «третей»Условно разделим снимок на равные части двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Вы получите четыре точки пересечения линий. В этих местах располагаются, как говорили греки «силовые точки» или, по-нашему, фокус. Две лучшие силовые точки – верхняя и нижняя правые, так как глаз «входит» в картину с нижнего левого угла, потом передвигается к центру, затем достигает правых силовых точек – доказано психологами всех времен и народов. Поэтому компонуйте кадр так, чтобы сюжетно важная часть снимка располагалась вдоль этих четырех пересекающихся линий, если же предмет находится в точках фокуса – взгляд точно будет прикован к снимку.Если же фокальную точку вы поместите в самый центр видоискателя, то тем самым вы начисто лишите композицию движения. Старайтесь избегать такого центрирования, по крайней мере, оно должно быть идеологически оправданно. Это правило будет правильно применить, если в кадре есть рамка – например, дыра в стене. Расположите «проем» рамки на расстоянии 1/3 от левого или правого края снимка – и вы привлечете взгляд зрителя к удаленному пейзажу. Кадрирование | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Не все, что мы фотографируем, выглядит на снимке выразительно. Либо в кадре что-то лишнее, либо, наоборот, важное оказывается «за кадром». Здесь поможет кадрирование. Его можно проводить двумя путями. Первый: сделать фотографию большого формата, а потом обрезать ее. Второй: кадрировать фотографию на стадии печати, увеличивая до нужного формата наиболее значимые участки изображения (этот способ называется
выкадровкой). Стоит также помнить, что если размер снимка меньше 18х24 см, глаз охватывает его полностью, снимок выглядит резче и отчетливее, но глубины и рельефности снимку не будет хватать, поскольку глаз по изображению не бегает, кроме того, меняются и другие законы восприятия изображения. Например, поперечные полосы на снимке большого формата делают человека, одетого в такую одежду толще, а на фотографиях маленького размера – наоборот. Горизонтальные и вертикальные линии | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Самая распространенная ошибка для пейзажных снимков - наклон горизонта, ведь мы всегда ощущаем, где находится его линия, даже если он не виден на снимке. Чтобы придать фотографии реалистичность, используйте вертикальные и горизонтальные линии. Чтобы определить, где на снимке будет горизонт, можно опять же воспользоваться сеткой из «правила третей». Если горизонт расположен в центре видоискателя – как правило, такие фотографии смотрятся статично или безжизненно. Подняв горизонт вверх на снимке, вы выделите передний план или ландшафт, опустив его ниже – подчеркнете небо. Можно уйти в крайность, поместив линию горизонта слишком низко или слишком высоко, но наиболее гармонично она будет смотреться, если совпадет с линиями сетки.
Используем диагонали | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Композиции по диагонали – самый динамичный прием в фотографии. Диагональ наклонна к границам снимка, а мы знаем, что такое положение ведет к неустойчивости – отсюда и ощущения расстояния и перспективы. Объект, «уходя вглубь кадра», кажется меньше и по высоте, и по ширине, и по длине, меняет свое положение относительно других предметов. В результате мы получаем впечатление, сходное с тем, что возникает у нас при перемещении реальных объектов в жизни. Если композиция основана на диагонали, восходящей снизу к правому верхнему углу кадра, то это направление, как правило, придает движению жизнеутверждающую окраску, вызывая ощущение силы, стойкости, и наоборот, спускающаяся с верхнего левого угла в нижний правый – дает нам намек на печаль, грусть или тревогу.
Точка съемки(ракурс) | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Большинство людей держат камеру на уровне их глаз, но это обычный способ съемки. Перспектива снимка может измениться, если выбрать иную точку съемки. При съемке с низкой точки изменяется привычное сопоставление предметов переднего и дальнего планов по высоте. Например, человек низкого роста может казаться выше и стройнее. В спортивных сюжетах низкая точка съема подчеркивает высоту прыжка и добавляет снимку динамики. Высокие точки съема способствуют выразительному показу широкого пространства и выявлению расположения фигур и предметов на этом пространстве. Близкие к объекту высокие или низкие точки съемки дают особый перспективный рисунок кадра, необычную перспективу — ракурс. Умело использованный ракурс не искажает объект, а поясняет его, выявляя характерные особенности, скрытые от глаз ненаблюдательного человека.
ФонДаже если вы увидели что-то, что заставляет вас подумать: «О, это стоит снять!», вы должны понимать, что почти всегда на снимке будет что-то кроме заинтересовавшего вас объекта. Все, что вы не заметите сами, заметит ваш фотоаппарат. Всегда стоит помнить, что задачей фона является искусная поддержка и привлечение внимания к переднему плану. Нужно стараться избавляться от элементов заднего плана, которые по зрительному ощущению конкурируют с основным объектом. Многочисленные элементы второго плана испортят впечатление даже от хорошо задуманного снимка. Проверьте, чтобы ничто на заднем плане не отвлекало взгляд (как, например, комнатные цветы, волшебным образом растущие прямо из голов людей на некоторых снимках). Проявите активность - если объект съPмки находится не в лучшем положении, переместите его или переместитесь сами.ПростотаВ фотографии искусство композиции зависит не от того, что поместили в кадр, а скорее от того, что оставили за кадром. Поэтому, чтобы избежать обилия отвлекающих деталей в кадре, важно добиться максимального упрощения композиции.Существуетмнение, будто навыки композиции в фотографии ничем не отличаются от аналогичных навыков в других видах изобразительных искусств. Хотя многие приемы, используемые фотографами, несомненно, были заимствованы из живописи, существует фундаментальное различие между этими видами искусства. Художник изначально стоит перед пустым холстом, наполняя его образами до тех пор, пока не сочтет картину завершенной. Фотографу же большей частью приходится делать прямо противоположное. Фотоаппарат не может выбирать предметы, которые будут запечатлены на пленке. Как только вы нажимаете кнопку спуска, все видимые детали окружающего становятся частью фотокадра. Поэтому, прежде чем навести объектив, фотографу нужно решить, что исключить из будущего кадра, а что оставить в кадре. У фотографа перед глазами как бы находится рамка, которую он накладывает на видимый объект. Самое важное тут - правильно эту рамку наложить, ведь ее малейшее смещение приведет к нежелательному результату. Для точного наложения рамки надо либо фотографу обойти вокруг объекта, либо поднять или, наоборот, опустить фотокамеру, либо подойти к объекту поближе или отойти подальше, либо же наконец использовать объектив другого типа. В отличие от живописи, в фотографии пропорции и размеры кадра не могут варьироваться до бесконечности, хотя некоторые фотоаппараты позволяют вести съемку в разных форматах. Вам надо научиться максимально эффективно использовать видимое пространство. Поскольку объектив неразборчив в выборе объекта съемки, запомните одно из важнейших правил искусства композиции: надо стремиться к максимальной простоте изображения. Удачный кадр обладает внутренней гармонией, привлекающей взгляд, если не будете без paзбору «тащить» в кадр что попало, гармония превратится в какофонию. В студии вы полностью контролируете процесс фотосъемки. Снимая натюрморт, вы можете свободно добавлять и убирать предметы, менять реквизит и фон. Самое главное тут – не перегружать композицию лишними деталями. В других жанрах фотографии степень творческой свободы куда меньше: Вы же не можете передвинуть гору, чтобы получить идеальный кадр?! В пейзажной съемке избежать отвлекающих и ненужных деталей куда труднее, чем и натюрморте. Однако меняя точку обзора – меняя положение камеры или используя иной объектив, - все же можно сделать незамусоренные снимки, Умение скомпоновать кадр сродни умению написать изящную фразу – Фраза может быть короткой и простой или длинной и сложной. Цель же состоит в том, чтобы избежать нагромождения лишних слов: чем короче и проще фраза, тем легче се написать. КонтрастОбъект выглядит выразительнее, если он контрастнее, четче и насыщеннее по цвету, чем фон или другие элементы изображения. Если объект светлый, то его лучше снимать на темном фоне и наоборот. Человеческий глаз инстинктивно ищет на фотографии самый яркий и резкий элемент. Это дополнение к правилам «Фон» и «Простота».Ритм и структураТак уж устроен человеческий глаз, что в любом изображении он пытается найти структуру, даже если ее там заведомо нет. Вспомните, как вы в детстве смотрели в небо и видели в облаках разных смешных зверей, замки, корабли, далекие берега, окрашенные закатом… Глаз ищет скрытую структуру всюду и всегда, в том числе, конечно, и на фотографии. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Причем на фотографии даже в большей степени, чем просто в окружающем мире, ведь здесь уже есть четко заданная базовая структура – границы кадра. И, если внутри этих границ изображение хаотично, то фотография практически никогда не будет красивой. Поэтому ритм – один из самых важных элементов композиции в фотографии.
Но не стоит воспринимать ритм только как чередование темных и светлых пятен – это всего лишь один из вариантов. На самом деле, любой достаточно сильный контраст может стать основой, на которой вырастет красивый ритм: это может быть, например, контраст цвета или контраст фактур поверхности (гладкое - шероховатое). Талантливость фотографа проявляется в нахождении более тонких ритмов, основанных на контрастах не только графических, но и смысловых: легкое – тяжелое, мягкое – твердое. Как и музыкальный, фотографический ритм может быть простым и равномерным, как удары метронома, или сложным и пластичным – как соло хорошего ударника. Чем выше мастерство фотографа, тем более сложными ритмами он может свободно оперировать, да и простые ритмы в его работах становятся глубже и выразительней. Мир ритмов ограничен только вашей фантазией и натренированностью вашего взгляда. Внимательный взгляд на окружающий мир поможет вам самим найти свои ритмы и структуры. СилуэтПредставьте себе, что вы стоите в час пик на людной улице и пытаетесь поговорить по телефону, а вокруг вас идут люди… и все они разговаривают. Понятное дело, услышать в таком гаме что-либо невозможно. Нечто подобное происходит с фотографией, когда силуэт главного героя недостаточно четкий, «прочитать» и воспринять изображение практически невозможно, и, каким бы ни был интересным сюжет, фотография «не сложится». | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Что же такое «четкий» силуэт? В данном случае мы говорим не столько о резкости, сколько о чистоте линий, красоте и логичности контура. Как и в случае с контрастом, если контур ключевой сюжетной фигуры «разбит» случайным элементом, фотография «теряет баллы» и с точки зрения передачи сюжета и смысла, и с точки зрения привлекательности.
Вот, что это означает на практике: - Поймите, насколько важен в вашей композиции силуэт. Если контраст на фотографии достаточно высок, то силуэт становится очень важным элементом композиции. - Отвлекитесь от сюжета и пройдите взглядом вдоль всего силуэта вашего ключевого объекта – нет ли где-то случайных элементов, разрушающих графическую и смысловую цельность сюжета. Например, не торчат ли «из ушей» портретируемого веточки, не «отрезали» ли вы ему линией горизонта голову (очень часто бывает при съемке на море), не «растет» ли из головы столб с фонарем и т.п. - Обегите взглядом по периметру весь кадр – нет ли случайных, ненужных для сюжета объектов, которые торчат из края или из углов кадра. Это тоже очень важный момент, поскольку такие «обрезанные» объекты привлекают внимание к себе. Если они есть, смените точку съемки и постарайтесь от них избавиться. РезкостьВыше уже говорилось о том, что первым делом взгляд «цепляется» не на сюжет, а за самый сильный контраст на снимке. Но ведь контраст на снимке проявляется не только на макроуровне: темная стена/светлое окно или темные глаза/светлая кожа. На микроуровне контраст ничуть не менее важен и, возможно, даже более заметен – ведь резкость как раз и есть микроконтраст.Так же как и с макроконтрастом, ситуация с резкостью вполне однозначная – если ключевой сюжет и точка максимальной резкости не совпадают, если резкость ушла из сюжета, сделать удачную фотографию будет сложно. Но именно здесь и заложены огромные потенциальные возможности резкости как композиционного приема. Увеличивая или уменьшая глубину резкости, мы фактически включаем в сюжет или убираем из него те или иные элементы пространства. И еще неизвестно, какой из композиционных приемов сильнее – кадрирование или точная работа с резкостью. Вот, к примеру, принято считать, что портрет необходимо снимать с минимальной глубиной резкости. Действительно, размытый задний план, который получается при открытой диафрагме, создает отличный фон для психологического портрета. Однако если фотограф хочет передать настроение человека не только мимикой лица, позой, но и, например, окружением (фактурная стена, красивая ткань, богатый красками осенний лес), то глубина резкости должна быть увеличена. Просто прикрыв диафрагму, мы получим принципиально иной по настроению, и, главное, по содержанию снимок. Если в первом случае мы снимали портрет человека «в себе», используя окружение главного героя просто как подходящий фон, то во втором случае мы смещаем акцент на взаимоотношения человека и окружающего его пространства. При грамотном построении композиции выбор зоны резкости – области пространства, которая будет передана с максимальной детализацией и максимальным уровнем микроконтраста – одна из важнейших задач, которые решает фотограф. Именно по этой причине большинство профессионалов работают в режиме приоритета диафрагмы или ручном режиме – ведь именно в них степень контроля над резкостью максимальна. ПространствоФотография это изображение определенного участка пространства на плоскости. Утверждение, в общем-то, банальное, но тем более странно, что многие любители не учитывают этой особенности при съемке. В результате – «плоские» картинки, в которых нет воздуха, в которых задний план прилипает к переднему, а казавшиеся такими далекими и величественными горы оказываются такими нелепыми холмиками. В чем же дело?Проблема в том, что в жизни мы все видим двумя глазами и расстояние до объектов подсознательно оцениваем с помощью триангуляции. Когда же смотрим на фотоснимок, этого процесса не происходит, ведь лист бумаги плоский. Поэтому когда мы хотим получить ощущение пространства, необходимо использовать вполне определенные специальные приемы построения изображения. Первый прием – это перспектива. Если в кадре отчетливо видна геометрическая перспектива (сходящиеся к горизонту рельсы или дорога, ряд уменьшающихся вдаль фонарных столбов или деревьев), то для глаза зрителя это будет хорошей подсказкой и поводом «искать глубину». Так же работает и «воздушная перспектива»: если задний план светлее переднего, если его оттенки более холодные (голубые, синеватые), если контрасты на нем ниже – в фотографии обязательно появится глубина. Если же задний план темный, оттенки цвета на нем теплые (красноватые, оранжевые), а контрасты – высокие, добиться большой глубины изображения вряд ли получится. Второй прием, с помощью которого можно передать пространство в изображении – это масштаб. Если на пейзажном снимке изображены, например, горы, или гладь океана, а сравнивать их не с чем, глаз зрителя всегда «уменьшит» их, приведет к удобным, «комфортным» для внутреннего спокойствия зрителя размерам. Но стоит дать точку отсчета – поместить в кадр маленькую человеческую фигурку, крохотный треугольник паруса – и пространство сразу «зазвучит» и наполнится внутренней силой. Фрейминг (создание рамки)Идея фрейминга такова – выделить главный объект съемки, создав для него «рамку» из каких-то второстепенных элементов окружающего пространства.Вариант первый – «естественный фрейминг». В этом случае мы находим для нашего героя настоящую «живую» рамку. Если говорить, например, о портрете, то мы можем поставить человека в дверной проем, сфотографировать его через окно в доме или автомобиле, через просвет в ветках – так или иначе, заключить фигуру портретируемого в отчетливо-видимую «рамку». Это самый простой вариант фрейминга. Пожалуй, самый безотказный. Второй вариант – «фрейминг кадрированием». Здесь мы обрезаем границей кадра какие-то объекты переднего плана, как бы говоря: «все остальное мы отбрасываем, поскольку оно для нашего сюжета абсолютно не важно». Этот приме часто используется в жанровой и репортажной фотографии – граница кадра может, например, «отрезать» кусок от человека - тем самым мы выводим его из центральной части сюжета, делаем зрителем, а не участником. Третий вариант – «пейзажный фрейминг». Для того, чтобы создать выразительный передний план в пейзажной съемке, в кадр вводится фрагмент ветки дерева, которое находится недалеко от камеры или лежащий на земле пенек, валун или иной подобный элемент. Самое важное в этом приеме – следить за тем, чтобы объект «фрейминга» был с одной стороны достаточно красив сам по себе, а с другой стороны не отвлекал внимания от основного сюжета. Решающий моментЭто, пожалуй, самый сложный и наиболее философский из композиционных приемов. Суть его вот в чем – в любой ситуации, любом событии есть несколько отчетливо выделяющихся этапов. Это завязка, развитие, кульминация, развязка. В кино режиссер может показать все эти этапы – ведь в этих жанрах творчества присутствует такое понятие как «продолжительность». В фотографии же мы вынуждены искать одно единственное мгновение, которое бы полностью передало наше понимание события, его уникальный «почерк».Например, мы хотим снять гуляющую по парку влюбленную парочку. В какой момент сделать снимок – когда оба смотрят друг на друга (в кадре будет взаимное чувство), когда он смотрит на нее, а она в сторону (конфликт, нерешительность, игра), когда они выходят из парка и идут к машине (развязка, возврат к обыденности)? Или когда он смотрит на нее, она делает вид, что не видит, но краешком глаза следит за ним, вокруг парк, но на заднем плане – дорога, машины и скучающий человек с газетой на скамейке, который бросил скользящий взгляд на нашу парочку? Скорее всего, именно этот «многослойный» снимок будет наиболее глубоким и интересным, именно он сможет удержать внимание зрителя. Это не значит, что нужно стараться включить в кадр как можно больше всего – наоборот, краткость, как известно, сестра таланта – нет, нужно постараться сделать такой кадр, глядя на который можно легко представить, что было «до» и что будет «после». По сути дела, нужно уловить состояние перехода из одной понятной, но статичной ситуации в другую. Термин «решающий момент» был введен великим французским фоторепортером Анри Картье-Брессоном. Именно в его работах и работах его учеников этот прием поставлен во главу угла, на нем практически и строится кадр. Движение и проводкаДвижение в фотографии – совершенно особый раздел композиции. Основных приемов передачи движения два: съемка неподвижной камерой с длинной выдержкой и съемка движущейся камерой с длинной выдержкой – так называемая «съемка с проводкой».Съемка неподвижной камерой с длинной выдержкой даст следующий эффект: изображение неподвижных объектов будет резким, а движущиеся объекты станут нерезкими и «размазанными» в направлении движения. Это неплохой прием, если наша задача – передать ощущение движения, но и только. Детали же самого движущегося объекта мы передать не сможем. Это отличная техника для съемки танцев – при правильно подобранной выдержке можно легко передать характер танца, его настроение и пластику. Если же мы хотим получить резкое изображение движущегося объекта, но и не потерять при этом ощущение движения, придется использовать технику проводки. При такой съемке камера все время (до нажатия на кнопку спуска, во время экспозиции и после нее – не менее 1 секунды) движется или поворачивается вслед за объектом, удерживая его в определенной части кадра. Если все сделано правильно, то движущийся объект получается резким, а все неподвижные объекты – «размазанными» в направлении движения камеры. Такая съемка, конечно, требует определенной практики и навыка, но получающийся результат оправдает все затраченные на тренировку усилия. Применяется эта техника чаще всего при съемке спорта или сюжетов, суть которых не в самом движении, но в движущемся объекте. Отражения и тениОтражение – очень сильный композиционный прием, который делает картинку более броской, более интересной. Отражение можно ловить в обычном зеркале – это просто, в оконном стекле, где оно смешано с «реальным» миром, который мы через это стекло видим, в луже, где оно ломается и дробится по прихоти ветра или проезжающего по этой луже велосипедиста, в капоте припаркованной машины, наконец, в чашке с чаем. Попробуйте найти интересное отражение и сфотографировать его – можно смело гарантировать, что, смешивая реальность и отражение, вы не только интересно проведете время, но и получите хорошие фотографии.Та же самая ситуация с тенями – они зачастую даже более необычны, чем отбрасывающие их «оригиналы». Бывает очень интересно ловить в кадре оба объекта сразу и оригинал, и тень, причем ловить их так, чтобы между ними возник если не спор, то хотя бы напряженный диалог. Используя тень, вы получаете возможность показать предмет с двух сторон, причем одна их них может очень сильно меняться в зависимости от вашего желания. Например, тень от человека может спокойно лежать на асфальте, а может стремительно бежать по ступенькам, вытягиваясь в тонкую линию. Кроме того, тени могут создавать отличные ритмы даже в тех случаях, когда отбрасывающие их объекты находятся за границами кадра. Поэкспериментируйте с тенями и отражениями и вы увидите, что мир вокруг вас гораздо интереснее, чем вы привыкли видеть. Урок №6. О цвете и свете Понимание природы света и его способность превращать даже самый скучный вид в потрясающее живописное полотно, - фундаментальный навык серьезного фотографа. Есть масса вариантов постановки света, как в студии, так и на улице, и каждый выбранный вами вариант будет по-своему влиять на передачу того или иного объекта в кадре. Для простоты дела все типы освещения можно разделить на три основные категории, хотя следует заметить, что разные категории освещения можно комбинировать друг с другом для достижения определенного эффекта. Обычно фотографам говорят: стойте так, чтобы солнце оказалось у вас за спиной. Во многих ситуациях это вполне разумный совет. Прямой передний свет обеспечивает равномерное освещение пространства кадра и даст минимум тени, поэтому у нас не возникнет проблем с экспозицией и контрастностью. Кроме того, при переднем освещении достигается очень точная цветопередача. Тем не менее, если отсутствуют задние тени, снимок несет недостаточно информации об объемности и фактуре объекта, который может выгля¬деть плоской вырезкой из картона. Природа светаЧто такое свет? Если вы спросите ученого о нем, то он засыплет вас терминами, о том, что свет это поток фотонов, это часть электромагнитного спектра, которая вызывает реакцию у органов зрения. Если спросить художника, он расскажет о свете более эмоционально, что свет бывает мягким, жестким, рассеянным и даже романтичным. Для фотографа же свет, это энергия, которая оставляет в камере изображение, это суть фотографии.Направленность светаВ нашем мире один источник света – солнце и мы к нему привыкли, поэтому мы хотим видеть любой свет, максимально приближенным к Солнцу, с одной тенью. Направленность света мы замечаем как раз по виду тени. Лучи от источника света отражаются от поверхности ровно под тем же углом, под каким они на него падают. Угол падения равен углу отражения – это закон физики. Но не всегда мы можем это заметить. Например, взглянув на листву деревьев, мы не можем точно сказать, откуда падает свет, так как там бесчисленное множество углов отражения, так как поверхностей много. Поэтому в листве мы не видим яркого отражения солнца. Однако свет может ослеплять, если лучи падают на плоскую поверхность, например воду, окна зданий. Мы можем менять качество и количество света при съемке, изменяя положение камеры, источник свет и объект съемки по отношению друг к другу. До этого момента мы говорили о направленном свете. Но ведь свет есть практически везде, не только на поверхности, на которую падает луч, но и на противоположной стороне тоже, хотя и в меньшей степени. Это так называемая окружающая освещенность. Окружающая освещенность это свет, который излучает любой другой источник света, кроме основного. Такой свет не обладает направленностью, это беспорядочные лучи, отраженные от множества предметов, которые нас окружают, от земли, от деревьев и даже от пылинок в воздухе. Он естественен, как воздух, окружающий нас.Падая на поверхность предмета, прямой свет придает ему форму, разделяясь на 3 зоны: блик, зона нормального освещения и тени. Яркость блика обычно настолько велика, что рассмотреть детали предмета практически невозможно. В зоне нормального освещения содержатся основные детали предмета, а в тенях освещенность наоборот мала и детали изображения в них видны плохо или вовсе не видны. Сочетание этих трех видов освещения дают зрителю информацию и форме предмета, цвете и текстуре. Благодаря зоне нормального освещения и тени, а также по границе между ними, мы видим форму предмета. В зоне нормально освещения хорошо заметен цвет предмета, на ее границах свет выявляет неровности и мы видим текстуру предмета. Изменяя положение источника света, камеры или объекта съемки, мы можем менять характер освещения. Угол съемки мы выбираем исходя из того, на каком месте должен располагаться блик, основное освещение и тень, смотря что мы хотим выразить или подчеркнуть снимком. Возможности здесь просто безграничные. Настоящий фотограф должен не только понимать суть направленности лучей, но и творчески это использовать это свойство. Вид или форма света Солнце – огромный источник света, но расстояние от него до объекта съемки уменьшает его разметы. Солнце от нас настолько далеко, что испускаемые от него лучи света доходят до земли практически параллельно друг другу. В ясный день солнечный свет достаточно жесткий и дает резкие тени. Но когда небо затянуто облаками, солнце перестает быть источником прямого освещения, теперь его роль играет все небо. Так как солнечный свет рассеивается и дает мягкие тени. Что же лучше, жесткое или мягкое освещение? Жесткое освещение не обладает гибкостью. Оно дает резко очерченные тени, небольшие, но очень яркие блики. Жесткое освещение хорошо передает форму и цвет предмета. Жесткий свет практически заглушает полутона, выделяя при этом основные цвета. Рассеянный свет дает мягкие полуразмытые тени, подчеркивая мелкие детали и полутона, и выявляет нюансы формы. Мягкий свет придает сочность основным цветам. Между жестким светом и рассеянным есть золотая середина. Такой свет называют усредненным. Именно он лучше всего подходит для фотографии. Такое освещение придает предметам естественную форму, блики не так велики и ярко выражены, направленность светового потока сохраняется, а тени не такие густые и ярко выраженные, чем при жестком свете. Такое освещение встречается и на улице и в помещении, хорошим примером является обычное окно или световой поток, отраженный от белой стены. КонтрастностьМы уже знаем, что свет, падая на предметы, создает блик, зону нормального освещения и тень, другими словами возникают сложные взаимоотношения между светом и тенью. Именно они лежат в основе еще одного качества света – контрастности. Контрастность открывает перед фотографом необозримые горизонты. Увеличивая контрастность, мы придаем изображения силу и выражаем простые и яркие эмоции. Уменьшая ее можно вызвать противоположные чувства – деликатность и покорность. Говоря о контрастности нужно понимать, что камера и наши глаза по разному воспринимают контрастность. Глаз – это совершенный инструмент, который одинаково хорошо различает детали и в светах и в тенях, находясь на ярком солнце. Камера же в силу своей технической несовершенности на это не способна. Нужно оттачивать свои навыки владения фотокамерой и научиться правильно дозировать контрастность. Существует два вида контрастности: контрастность освещения и контрастность локальная. Контрастность освещения, которую создает световой поток, падающий на место съемки, она не зависит ни от объекта съемки, ни от его составляющих. Локальная или местная контрастность не зависит от направленности светового потока, она обусловлена нюансами и качеством самого объекта (материал одежды, отражающая способность и т.п.). Для измерения контрастности существует специальный прибор – экспонометр. Он замеряет падающий и отраженный свет для правильной экспозиции кадра. В современных фотокамерах экспонометры встроены. Но встроенный экспонометр не всегда правильно оценивает освещенность. Для качественной работы желательно иметь отдельный экспонометр. Для того, чтобы экспозиция была правильной экспонометром сначала замеряют падающий свет (направляют на источник света и смотрят показания прибора), затем замеряют отраженный свет (направляют на затененную сторону объекта). Прибор выдает два различных показания, разница между ними называется световым коэффициентом. При увеличении соотношения свет/тень на один пункт, световой коэффициент увеличивается в два раза. 1:1 – нет разницы между тенью и светом 2:1 – появляется небольшая тень, которая уже позволит вам понять о направленности света, форме предмета. 4:1 – этот коэффициент типичный для большинства фотографий. Тень более отчетливая, но вместе с тем детали в тенях хорошо различимы, цвета яркие. 8:1 – типичное соотношение фотографий, снятых на ярком солнце. Хотя глаз при таком освещении различает все детали превосходно, фотография же получается с густыми и резкими тенями. 16:1 – съемка с таким коэффициентом позволяет добиться удивительного драматизма в фотографии, однако некоторые детали в тенях теряютсянавсегда и превращаются в черные абстрактные фигуры. Использование контрастности зависит от фотографа, как, по его мнению, должен выглядеть тот или иной объект и что должны видеть и чувствовать зрители, глядя на фотографию. Для того чтобы получать хорошие снимки, нужно тренировать свой глаз и стараться видеть картинку так, как ее видит фотокамера, ведь не всегда есть возможность произвести все измерения. Цвет в фотографииЦвет можно изучать всю жизнь и все равно не хватит времени, это сложное и удивительное явление. Он имеет огромное значение в жизни человека и в областях человеческого знания: в физике, химии, физиологии человека, психологии. Цвет доносит до нас информацию об окружающем мире, создает настроение и чувства. Цвет понятие всеобъемлющее. И все же каждый из нас понимает его по своему. Для многих фотографам работа с цветом сводится к случайному выбору. Мы, как правило, наводим камеру на понравившийся нам оттенок и получаем прекрасный результат. Но если мы хотим сознательно манипулировать светом, мы должны учитывать три фактора; окрашенность света, окрашенность объекта съемки и цветовой потенциал нашей пленки (матрицы). Свет является энергией, это всего лишь часть огромного спектра электромагнитных волн. Некоторая часть спектра предстает пред нами в виде различных цветов. Волны наибольшей длины дают нам красный цвет, наименьшей – синий, а между ними располагается вся остальная гамма. Весь спектр мы может увидеть в виде радуги. Но чаще всего все цвета наслаиваются друг на друга и наш мозг воспринимает его в виде белого цвета. Дневной свет мы тоже считаем белым, но так ли это на самом деле? Свет в течение дня меняет свою окраску. Это зависит от того, под каким углом солнце освещает Землю. Наш мозг корректирует реальные цвета предметов и мы видим предметы при разном освещении всегда одним цветом, например, белый лист бумаги при разном освещении мы видим всегда белым, но камера покажет разные оттенки при разном освещении. Об этом более подробно мы говорили в уроке, где мы изучали баланс белого. Цвет может стать сюжетом целой фотографии, но чаще он является частью структуры кадра, подчеркивая форму, текстуру объекта, расстояние до объекта и вызвать эмоциональную реакцию у зрителя. Поняв сущность цвета, вы сможете управлять эмоциональным языком цвета в своих фотографиях.Качество светаЕсли бы яркость света была единственным фактором, имеющим решающее значение в фотографии, то наилучшим способом освещения было бы прямоеосвещение вспышкой. Однако своеобразие и привлекательность изображений достигаются не количеством, а качеством света, причем характеристики этого фактора бесконечно разнообразны. Оператор, работающий на натуре, может начать рабочий день в пять часов утра, сделать четырехчасовой перерыв на обед и возобновить съемки до захода солнца. Для съемки одного сюжета ему, возможно, придется дожидаться послеполуденной облачности; для съемки другого — первых лучей летнего солнца. В большинстве случаев фотографировать приходится при существующем освещении в ограниченные периоды времени и в пределах нормального рабочего дня. Поэтому имеет смысл рассмотреть типы освещения, с которыми мы сталкиваемся в течение суток. РассветПервый свет, даже летом, появляется после наиболее холодного периода ночи. На листве выпадает роса, на стекле и металле конденсируется влага. В холодную погоду все вокруг покрывается легким инеем или сильной изморозью. На рассвете и при восходе солнца свет быстро меняется. Перед самым восходом свет имеет голубой оттенок, но если небо ясное, возможен эффект красного заката. При часто встречающемся сочетании легкостелющегося тумана с высокими перистыми или слоистыми облаками наблюдается переход от направленного снизу вверх солнечного света к более рассеянному общему освещению, размывающему тени. На морозе этот эффект проявляется сильнее. Освещение на рассвете идеально для фотографирования открытых пейзажей, городских крыш и церквей (поскольку они ориентированы на восток, к восходу солнца). Туман часто стелется в низинах у водоемов, а долинные ландшафты, наблюдаемые с высокой точки в восточном, северо-восточном или юго-восточном направлении, могут выглядеть очень эффектно. Автомобили, потребительские товары из металла и любые другие предметы с блестящей, глянцевитой поверхностью можно фотографировать на рассвете на западном берегу озера или широкой реки или на восточной окраине деревни. Освещение от неба при этом оптимально выявляет блеск поверхности, отражения в полированных и окрашенных поверх¬ностях. При таком же расположении объектов, фотографируя в восточном направлении, можно делать снимки моделей одежды и других предметов, но из практических соображений, вероятно, проще использовать закатное или сумеречное освещение, снимая в западном направлении, о чем речь пойдет ниже.УтроВ течение первых двух часов после восхода солнца свет быстро меняется, Солнце может рассеять дымку или туман (в теплые месяцы) или создать их (вследствие испарения инея в холодные месяцы) В конце лета прозрачностьвоздуха, пожалуй, наибольшая в утренние часы. Слабые испарения от влажных дорог, рек и водоемов могут быть очень эффектны. Если ночью шел дождь, то утром в лучах света заблестят влажные растения и улицы, которые обычно тусклы и непривлекательны. Воздушная перспектива обнаруживается дымкой. Детали могут быть еще достаточно ясно видны, но с увеличением расстояния пейзаж становится все светлее и размывается. Это одна из возможностей передачи третьего измерения в двумерной фотографии. В такое время суток цвет (цветовая температура) света меняется от яркого теплого желтого с золотым оттенком до тепловатого нейтрального. На фотоснимке, сделанном в утренние часы, кожа человека кажется очень гладкой. Это объясняется тем, что ночью кожа стягивается, и утром лицо выглядит более свежим. Небо редко бывает очень густого синего цвета до второй половины дня, а это значит, что тени не имеют легкой голубой окраски, какая бывает при освещении «под открытым небом». Утренний свет уже спустя час после восхода солнца обычно считается идеальным для фотосъемки. В профессиональной практике обычны случаи, когда фотограф встречает восход солнца на натуре, проснувшись и подготовившись задолго до рассвета. Прогноз погоды почти не имеет значения, когда речь идет о конкретных условиях съемки, и, чтобы застать наилучшее освещение, нужно лишь быть на месте в течение всего дня. Пораньше подняться и находиться с утра на месте целесообразно и по другим причинам. Вы сможете проследить за изменением погоды и в зависимости от положения солнца определить, какое время дня может быть наилучшим для съемки конкретных кадров. ПолденьПродолжительность подходящего освещения зависит от времени года и широты местности. На крайнем севере, где солнце никогда не заходит, но и не поднимается высоко над горизонтом, такое освещение бывает весь день и большую часть ночи. На умеренных широтах хорошее освещениесохраняется в течение нескольких часов, но при этом положение солнца меняется. Зимой солнце может находиться низко весь день и в течение четырех часов в середине дня давать наибольшую яркость. Летом тоже существуют четыре «идеальных» часа — два часа утром и два часа после полудня с «мертвым» периодом между ними. В тропических и экваториальных районах полуденное солнце лишь создает неудобства своим почти бесполезным светом. Причина отчасти заключена в жаре, в характере дорог, пейзажей и строений белого или песочного цвета, отражающих и свет, и тепло одновременно. Назойливый, невыразительный, ослепительный блеск палящего над головой солнца «убивает» окружающие виды. Густая синева небесного простора не помогает, поскольку тени становятся синими, а открытые пространства, находящиеся в тени, приобретают явно выраженные «холодные » оттенки. После прохождения солнцем зенита обстановка начинает изменяться. Температура остается высокой еще примерно в течение часа, поскольку она зависит от совокупности факторов, а затем начинает падать. Есть районы, где возможны быстрые образования облаков, тусклой дымки и внезапные изменения ветра, который приносит с моря туман и мглу. Все это можно встретить в странах Средиземноморского бассейна, в которых господствуют постоянные ветры – мистраль и сирокко, ветер, мгла и облачность одновременно обрушиваются на них регулярно в течение нескольких недель. В туристических проспектах традиционно печатаются виды с совершенно ясным голубым небом, картинные пейзажи с вычурными белыми облаками обычно не встречаются. Лучшая натура – это южная береговая линия; отели, как правило, фотографируются с пляжа при виде на север. Чтобы на снимках пляжи были заполнены отдыхающими, возможно, придется снимать не утром, а после полу дня, но в это время за корпусами отелей появляются облака. О писанную ситуацию можно предугадать заранее; достаточно знать, что утро – это, вероятно, единственное время суток, когда небо чистое, а позднее утро – единственное время, когда солнце светит прямо на фасады зданий, а на пляже достаточно людей, принимающих солнечные ванны. Когда фотографы выражают недовольство полуденным освещением, они обычно имеют в виду двухчасовой период после полу дня. Раннее начало работы и поздний ланч позволяют в большей степени воспользоваться периодом благоприятного дневного освещения. После полудня и вечерПоскольку воздух вбирает влагу от земли или воды при нагревании в течение дня, во второй половине дня происходят изменения цвета (спектрального состава) света, не всегда наблюдаемые утром. Теплый воздух удерживает больше влаги. По мере охлаждения, при движении солнца к закату воздух больше не в состоянии удерживать влагу. Она конденсируется в форме невидимых капелек столь малых размеров, что они остаются во взвешенном состоянии. Когда происходит резкое понижение температуры, образуется туман, в особенности над морем. Большую часть времени туман настолько слаб, что образует нечто вроде легкой дымки. Она может «приглушить» свет, и вторая половина летнего дня может казаться сумрачной и унылой, несмотря на яркое солнце. На фотоснимке это выражается «придавленными» тонами и цветами, что приводит к общему серому тону. По мере приближения солнца к горизонту ситуация улучшается, поскольку оно начинает пробиваться сквозь легкую дымку, раскрывая воздушную перспективу. Дымка стремится поглотить частицы пыли и удерживает их. Городской воздух во второй половине летних дней может быть буквально серым. При обзоре небольшого города с самолета можно увидеть пелену легкой голубоватой дымки вокруг него. Это может не только повлиять на качество света, но и привести к необходимости на полступени увеличить диафрагму.Кроме того, влага и пыль рассеивают лучи света. Когда солнце высоко, рассеиваются синие лучи и поглощаются красные, а цветовая температура становится выше нормальной. Проявляющаяся на фотографии холодная металлическая синева редко выглядит привлекательно. Все сказанное лишь частично объясняет разницу между утренним и послеполуденным светом. Есть другие, значительно более тонкие факторы, такие, например, как характерная ориентация архитектурных сооружений в различных местах. Люди, живущие на восточном побережье, стараются строить дома, возвышающиеся над морем, поэтому позднее послеполуденное солнце не освещает фасады этих домов; на западном побережье картина обратная. Сады располагаются таким образом, чтобы улавливать солнечный свет; растения и деревья обретают свою окончательную форму в зависимости от того, как на них падает солнечный свет. В целом утренний свет предпочтительнее, чем послеполуденный, по многим причинам, включая рассмотренные выше, если отсутствуют особые обстоятельства, например размещение объекта съемки на западном побережье. Закат и сумеркиЗакаты – специфический вид освещения при низком положении солнца, когда атмосфера преломляет и отражает коротковолновое излучение (синее) и пропускает длинноволновое излучение (красное). Дымка, которая днем поглощала часть красных лучей, норассеивала и оставляла синие, теперь рассеивает очень малую часть синего излучения и пропускает сравнительно интенсивное красное излучение. Верхняя часть неба, освещаемая под другим углом, остается синей. В результате можно наблюдать и плавные переходы тонов, и эффектные сочетания цветов. Закаты – одновременно и объект съемки, и источник света, но в данном случае нас интересует лишь качество испускаемого ими излучения. Во время заката солнце пробивается сквозь легкие облака или дымку и постепенно приобретает все более теплую окраску (меньшую цветовую температуру). Большинство фотографов считают именно такое состояние атмосферы весьма благоприятным для передачи особенностей данного времени суток и интересной цветовой гаммы. Перед самым закатом при очень ясной погоде солнце иногда испускает практически только красные лучи, окрашивая все вокруг в розовый цвет. Этот оттенок приобретают все поверхности предметов, обращенные к солнцу, и если в верхней части неба нет плотных облаков, остальные поверхности будут освещены более или менее нормально. Это происходит потому, что солнце при заходе становится относительно слабым концентрированным источником света по сравнению с огромным открытым небосводом. В этом случае небо, часто бледно-синее, дает три четверти освещения предметов. Если смотреть в сторону солнца, то силуэты предметов с теневой стороны, например фигур или деревьев, воспринимаются как черные, во всяком случае, явно не нормально освещенные, поскольку небо в противоположной от солнца стороне достаточно темное. Наиболее яркой будет часть неба, которая охватывает область от солнца до зоны над головой наблюдателя. Если требуется воспроизвести такой тип освещения в студии, понадобится тщательно подобрать на осветителях положение шторок, светофильтры и источник «точечного» освещения. В результате можно добиться очень эффектной световой картины, подобной естественному рассвету, но в отличие от него длящейся продолжительное время и доступной в любое время суток без проблем раннего бодрствования. Контраст между теплым освещением от нижней части неба и холодным голубым светом от верхней части создает тонкие цветовые переходы на любом объемном предмете. Закаты над песчаными и снежными пространствами или над морем еще более эффектны, поскольку свет отражается и усиливается. Для рекламной съемки автомобилей обычно выбирают западное побережье или место, обращенное на запад, во время заката или сразу же после него. СумеркиСумеречный свет после захода солнца сначала по цвету подобен солнечному свету в полдень, но быстро превращается в полностью синий. Именно в период сумерек оставшиеся красные облака, освещенные закатившимся солнцем, выделяются в наиболее резком цветовом контрасте, Над морем вся западная часть неба может рассеивать желто-красный свет и держатся очень «теплые» сумерки, пока не догорит вечерняя заря, По мере сгущения сумерек наши глаза начинают терять чувствительность к цвету, и фотографии, снятые в это время, могут оказаться более насыщенными, чем представляется визуально Уличные фонари, освещенные витрины магазинов, огни и фейерверки прекрасно гармонируют с сумеречным освещением и выглядят значительно лучше в это время, чем в полной темноте.ПолумракПеред наступлением ночи еще можно выполнить измерения очень чувствительным экспонометром, хотя окружающее представляется в очень сером тоне. Камера воспроизведет такие цвета, какие бывают в пасмурный день.Лунный светЧтобы добиться на фотоснимке эффекта лунного освещения, применяют голубые светофильтры в сочетании с недодержкой. Это соответствует нашему зрительному восприятию лунного света, который мы считаем голубым и темным. На цветном фотоснимке, полученном при лунном освещении с полной расчетной экспозицией, можно увидеть такие же краски и тона, как на фотоснимке, сделанном при дневном свете. Лунный свет – это просто отраженный солнечный свет, а голубой оттенок – лишь продукт зрительного восприятия, а не объективное качество света. Требуемое время экспонирования составляет примерно от 20 мин до нескольких часов при съемке неподвижных объектов. За это время Луна значительно переместится. Ее нельзя включать в композицию кадра, если время экспозиции превышает 1 мин, а если объектом съемки является сама Луна, необходимо выбрать достаточно малую выдержку. Движущийся источник света создает совершенно новый эффект, длякоторого характерны размытые тени, как будто в небе подвешена огромная люминесцентная трубка. Поскольку время экспонирования очень велико, его ограничение с целью влияния на конечный результат невозможно, за исключением случаев, когда для съемок используется несколько ночей подряд или несколько камер. По рассмотренным причинам лишь немногие фотографы увлекаются съемками при лунном освещении. НочьБезлунная ночь почти лишена освещения, поэтому фотографирование практически не имеет смысла.Другие условияМы рассмотрели эффекты, создаваемые туманом или дымкой, но еще большее влияние на освещение предметов оказывают окружающие условия. Отражающее окружение – светлый песок, снег, побеленные стены, море или светлые скалы – ослабляет контрасты и глубину теней. Если отражающие поверхности имеют окраску (например, строения бледно-розового цвета), появляется оттенок. Некоторые наиболее привлекательные условия освещения достигаются в тех случаях, когда прямой солнечный свет падает на стену светлого цвета, а объект съемки расположен в тени и освещается отраженным светом. Темное окружение поглощает свет. Оно усиливает контрасты и увеличивает глубину теней. Кроме того, такое окружение снижает общий уровень освещения. В некоторых условиях достаточно незначительного пространственного изменения направления света, чтобы изменить впечатление «сплошной облачности» на впечатление «мягкого солнечного света», когда свет проникает к объекту съемки сквозь небольшое «окно» в облачном небе. В некоторых системах освещения для натурных съемок применяются черные панели. Они служат для управления освещением по принципу «исключения»: при общем рассеянном освещении панели устанавливаются в расчете на выборочное поглощение света, и, таким образом, достигается легко регулируемое направленное освещение. Комбинируя отражающие и поглощающие поверхности, как естественные, так и специально изготовленные, можно управлять распределением местного освещения при натурных съемках. Размеры области, на которую можно повлиять, а, следовательно, и размеры объекта съемки, определяются размерами имеющихся отражающих и поглощающих панелей.Психология цвета | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Цветовая гамма снимка - один из важных факторов в передаче идеи фотографа зрителю. Экспериментируйте с цветовыми комбинациями, и вы получите свой неповторимый букет настроения! Умение правильно выбрать цветную гамму для снимка является одним из важных факторов в передаче идеи фотографа зрителю. Ниже описаны свойства основных семи оттенков спектра радуги, которые в доминирующем виде будут нести свой индивидуальный характер фотографии в целом.
Хроматические цветаКрасный цвет оказывает тонизирующее действие, повышает сексуальность, активирует внимание, избавляет от апатии, депрессии, высвобождает адреналин.Ассоциация цвета: огонь, страсть, активность, агрессия. Удачные комбинации: голубой, зеленый, белый, черный. Оранжевый цвет. Как и красный, оранжевый цвет имеет тонизирующее, но более мягкое действие - лишает неприятных ощущений, апатии и депрессии, заряжает энергией. Может применяться как сепия, которая предаст фотоснимку древности и создаст эффект воспоминаний. Ассоциация цвета: радость, активность, чувствительность, коммуникабельность, воспоминания. Успешные комбинации: зеленый, синий, белый, черный, серый. Желтый цвет. Психологически позитивный цвет – избавляет от негативных чувств, предает уверенности, бодрости, осветляет разум, прогоняет сонливость и пессимизм. Ассоциация цвета: день, веселость, праздник, свобода, солнечность. Успешные комбинации: синий, черный, красный, зеленый. Зеленый цвет считается нейтральным, поскольку в видимом спектре условно расположен между черным и белым цветами. Поэтому имеет успокоительное (нейтрализующее) действие. Ассоциация цвета: жизнь, гармония, натуральность, природа, мягкость. Успешные комбинации: белый, оранжевый, желтый, красный. Голубой цвет обладает изолирующим эффектом, который отделяет наши мысли от окружающих факторов и одновременно успокаивает. Ассоциация цвета: ветер, холод, чистота, беззаботность. Удачные комбинации: белый, желтый, оранжевый. Синий цвет помогает освободить мысли, включить воображение и фантазию. Ассоциация цвета: тишина, покой, глубина, фантазия. Удачные комбинации: белый, желтый, красный, оранжевый. Фиолетовый цвет считается балансирующим цветом между двумя концами спектра, поэтому имеет двусмысленное влияние на подсознание. Ассоциация цвета: духовность, роскошь, мистичность, единение, граница. Удачные комбинации: спорные Не хроматические цветаЧерный цвет не относится ни к одному из цветов. Является противоположностью белого, что позволяет выделить его как таковой, поэтому воспринимается человеком как часть жизни, без лишнего внимания. Ассоциация цвета: покой, темнота, печаль, бесконечность, неизвестность, загадочность, солидность. Удачные комбинации: красный, желтый, синий, белый.Белый цвет совмещает в себе все цвета видимого спектра. В зависимости от культурных особенностей, может восприниматься как позитивный и как негативный. Ассоциация цвета: покой, свет, пустота, чистота, девственность. Успешные комбинации: черный, красный, зеленый, оранжевый, синий. Серый цвет считается промежуточным цветом между нехроматическими: черным и белым, поэтому имеет нейтральный характер (подобно хроматическому зеленому). Поэтому активных психологических реакций и не вызывает. Ассоциация цвета: недвижимость, стабильность, реализм, нейтральность. Удачные комбинации: практически любой цвет. Экспериментируйте с комбинациями перечисленных выше цветов, их контрастностью, сочетанием яркости, гаммы, и вы, безусловно, получите свой неповторимый букет настроения! Урок №7. Работа с искусственным светом Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее, фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Помимо распространенных электронных вспышек есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и множеством аксессуаров. Есть фотографические галогенные лампы, очень простые и удобные в применении, например для съемок интерьеров: они компактны, и при работе с ними всегда можно видеть световой рисунок. Умелый фотограф может использовать даже обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Надо только помнить и учитывать при съемке, что все искусственные источники имеют свою цветовую температуру. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то, что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры. Покупая дополнительную вспышку, узнайте, что она умеет делать. Как минимум: | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| • вспышка должна быть мощной;
• обязательно иметь поворотную голову; • несколько режимов работы: A, TTL, ручной; • автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива; • возможность синхронизации по задней шторке; • режим стробоскопа (желательно); • возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов). При съемке с галогенными лампами или другими постоянными источниками фотограф всегда может видеть характер освещения и расположить источники света в соответствии со своим творческим замыслом, замер экспозиции также не представляет особой сложности. Другое дело работа со вспышками, особенно если их несколько. Вы должны мысленно представлять, как ляжет свет, куда упадут тени и характер самих теней, а также как будет освещено пространство. Замер экспозиции при работе со студийными вспышками производится специальным прибором — флешметром (flash meter). Флешметр работает, как и экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары — выдержку и диафрагму. Когда вспышек несколько и используются они с рассеивателями-лайтбоксами (lightbox) или с различными насадками, на первое место выходит опыт фотографа, его умение правильно поставить свет не только в студии, но в любом интерьере, для любой самой непредсказуемой ситуации. Основная характеристика компактных вспышек – ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К. Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой. У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens – через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов. Вспышкой в лобЭто самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном. При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.ПодсветкаВ небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени. Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длиннуювыдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции. Открытая вспышкаЭто специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров. Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.Медленная вспышкаМетод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет - движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода - медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора. Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, - вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических. Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашейминусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки. Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять. При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии. Отраженный свет. «Вошел, и вспышка в потолок…» | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от
надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-600, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом. При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы. Камера, кабель, вспышка | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку. Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.
Типы освещенияОсновным структурным ядром в освещении является светотень — наблюдаемое на поверхности объекта съемки распределение различной степени освещенности, создающей шкалу яркости. В зависимости от положения объекта съемки по отношению к источнику света, фактуры, цвета поверхности объекта и ряда других факторов светотень имеет определенную яркость.Различают следующие элементы светотени: | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| • света - поверхности, ярко освещенные источником света;
• тени - неосвещенные или слабо освещенные участки объекта съемки. Тени, находящиеся на неосвещенной стороне объекта, называются собственными, а отбрасываемые объектом на другие поверхности, - падающими; • полутень - слабая тень, появляющаяся в том случае, когда объект освещен несколькими источниками света. Полутень так же образуется на поверхности, обращенной под небольшим углом к источнику света; • блик - световое пятно на ярко освещенной выпуклой (плоской) глянцевой поверхности в том случае, когда на ней имеется еще и зеркальное отражение; • рефлекс - слабое светлое пятно в теневой стороне, образованное лучами, отраженными от близко расположенных объектов. Элементы светотени, как у объекта, так и у фотографического изображения в практике фотографии называют тонами. Например, блик является наиболее ярким тоном, а тень - наименее ярким. Чем шире шкала тонов от черного до белого, тем ниже контрастность изображаемого объекта. Так, в случае, когда фотоизображение состоит из 50 и более тонов, оно мягкое; 35 - 45 тонов - нормальное; 10 - 20 тонов - контрастное. В зависимости от количества осветительных приборов и их расположения относительно объекта съемки освещение бывает рассеянным, направленным и комбинированным. Рассеянный свет характеризуется равномерным и одинаковым освещением всех деталей объекта съемки. Эффект рассеянного света достигается при съемке с естественным освещением, когда прямые солнечные лучи закрыты облаками, и с искусственным освещением, когда применяются фотолампы, электролампы с колбами из молочно-матового стекла, а также при специальной постановке источников света. Направленное освещение четко выявляет на объекте съемки света, тени, блики, иногда рефлексы и освещает лишь ту часть объекта, которая повернута к источнику света фасадом. Все остальные элементы объекта в этом случае находятся в тени, их тона не проработаны, фактура не выявлена. И наоборот, освещенные элементы поверхности объекта выявляют его тоновые особенности, цвет и фактуру. При этом достигается объемность изображения предметов, правильно «рисуется» их форма. Направленное освещение создает контрастность фотографического изображения, однако является недостаточным для некоторых светочувствительных материалов. Направленное освещение достигается прямым солнечным светом (без облаков), электрической лампой накаливания с зеркальным отражателем или без него. Комбинированное освещение - это сочетание рассеянного и направленного освещения. Оно способствует созданию плавных переходов от света к теням, полутеням. Глубокие тени смягчены, фактура реальна, исчезает контрастность направленного освещения. Комбинированное освещение создает довольно полное представление об объеме и форме объекта съемки, достигается требуемая проработка деталей снимаемого объекта. Этот тип освещения нашел широкое применение в фотографии и особенно в съемках при искусственном освещении. Различают следующие основные виды света: общий, рисующий, моделирующий, фоновый, контровой. Общий свет дает равномерное, рассеянное освещение, что позволяет добиться проработки теневых участков снимаемого объекта. Интенсивность общего света обеспечивает освещенность, позволяющую фотографировать с короткой выдержкой. Рисующий свет, как правило, направлен на объект съемки или его деталь и создает их основной световой рисунок. Применяется в сочетании с общим заполняющим. В противном случае получается очень контрастное освещение без проработки в тенях. Рисующий свет передает форму, объем, фактуру снимаемых предметов и служит для создания основного светового эффекта. Моделирующий свет дополняет освещение объекта съемки с целью улучшения градации светотени, позволяет выделить отдельные композиционно важные участки предметов, образует световые блики или подсветку теней, эффект объема и фактуры. Моделирующее освещение создается узким пучком направленного света небольшой интенсивности. Применение фонового света дает необходимый эффект освещения фона, на котором снимается объект. Степень освещенности фона, как правило, меньше степени освещенности Основного объекта съемки, что приводит к правильному зрительному восприятию фотографии в целом. Постановка фонового света может быть равномерной и неравномерной с преобладанием более темного фона для светлых участков объекта съемки и более светлого фона для ее темных (теневых) участков. Контровой свет используется для решения различных композиционных задач, и в частности для отделения контура объекта съемки от фона. В этом случае на фотографии получается светлая (бликующая) полоса по контуру объекта. Этот свет эффективен при съемке портретов (где может быть получен ореол светящихся волос), натюрморта, скульптуры. Контровой свет направлен прямо навстречу фотоаппарату или несколько в сторону от него. При этом необходимо следить за тем, чтобы прямые лучи света не попадали в объектив, для чего применяется бленда. Для контрового света зачастую используются осветительные приборы с тубусом небольшого диаметра. Работа с фотозонтом | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет. Минимальный комплект состоит из:
• стойки; • кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку; • фотографического зонта; • вспышки на зонте. Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика. Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму. Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. Урок №8. Основные принципы работы со студийным светом. Виды студийного освещения В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света и отражателей. Источники света бывают постоянного света и импульсные. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке. Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). "Пилот" необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки. Накамерная фотовспышкаИз переносных, портативных вспышек чаще всего используются присоединяемые к камере согласованные вспышки, в частности распространенные вспышки фирмы Nikon Speedlight (у Canon такого рода вспышки называются Speedlite). Эта вспышка проста, но очень функциональна, хотя имеет ограниченную мощность из-за своих малых размеров. Speedlight особенно хороша, если вы собираетесь снимать репортаж. Небольшая по размерам, она позволяет работать практически повсюду. Speedlight можно использовать с зеркальными и даже с некоторыми компактными камерами. Согласованная вспышка гораздо точнее экспонирует кадр, ведь она измеряет свет в плоскости пленки. Она исключает передержку светлых участков. Большинство вспышек speedlight имеют поворотную головку, что позволяет менять направление светового потока и снимать в мягком, отраженном от стен или потолка, свете. Во многих имеется и специальный отражатель - белая карта, которая прикрепляется к головке вспышки для смягчения света. При покупке вспышки обязательно узнайте, входит ли она в комплект. Такую вспышку можно подключить к камере через синхрокабель, то есть снять ее с салазок («горячего башмака») камеры и держать в руке или на штативе сбоку от аппарата.Дополнительные приспособления для портативных вспышек Любую портативную вспышку можно оснастить светосинхронизатором или удлинительным кабелем - так вы сможете держать вспышку на значительном удалении от камеры. Удобен и дополнительный блок питания - он дает намного больше вспышек и подзаряжается гораздо быстрее, чем обычные батарейки. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Вспышка-моноблок | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Такая вспышка не столь компактна, но зато намного мощнее. Из-за этого, а также из-за большого количества дополнительных устройств на этой вспышке останавливают свой выбор многие профессиональные фотографы. Кроме всего прочего, такие вспышки обязательно снабжены мощными электрическими лампами-пилотами. Вспышка-моноблок, в зависимости от типа насадки, дает разный рисунок света, позволяя снимать портрет в различной манере освещения. Кроме того, эта вспышка очень быстро перезаряжается - вам не придется тратить время на ожидание, что особенно важно при работе с детьми. Если вы собираетесь приобрести моноблок, поинтересуйтесь, какие насадки можно с ним использовать. Совсем не обязательно покупать самый мощный и дорогой моноблок. Для большинства маленьких студий вполне хватает мощности 500 Дж. Лучше всего, если вся ваша система будет состоять из приборов одного типа и одной мощности.
Генераторные системы | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Студийная вспышка обычно имеет свой блок питания, но некоторые модели подключаются к отдельному переносному устройству. Это уменьшает вес и размеры самой вспышки. Такие системы обладают всеми возможностями студийных вспышек, причем мощность их неограниченна. Блок питания можно подключить к аккумулятору автомобиля, некоторые из них можно считать действительно переносными. Такой генератор может питать одну или сразу несколько ламп-вспышек. Он обладает большим запасом энергии и обычно используется при студийных съемках. К блоку питания можно подключать самые разные приборы. Преимущество его в том, что вы можете варьировать выходную мощность и использовать весь набор принадлежностей.
Подвесная системаИспользуя подвесную систему вспышек, вы полностью освобождаете полстудии от проводов и осветительных приборов. К тому же такая система позволяет за считанные секунды изменить высоту расположения вспышек и направление света.Экспонометрия при работе с импульсным светомЧувствительность матрицы. Фотосъемку в студии нужно производить с базовой чувствительностью вашей камеры (на камерах Nikon ISO 200, Canon ISO 100), чтобы избежать цифрового шума и сужения динамического диапазона матрицы.Выдержка.Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/200-1/500 сек.). Выдержка синхронизации - минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала. Диафрагма. Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.Измерение экспозицииМожет показаться, что электроника камеры делает излишним использование ручного экспонометра. Однако при работе в студии или с переносной вспышкой экспонометр или, точнее, флешметр просто необходим. На переэкспонированном (передержка) портретном снимке контраст сильно повышается и важные детали в свете или тенях могут быть потеряны. И, наоборот, при недостаточной экспозиции (недодержке) контраст уменьшается, изображение получается слишком прозрачным. При правильном обращении с флешметром вы сможете определять экспозицию с точностью до десятой доли деления диафрагмы. Для того чтобы измерить силу света, поднесите флешметр с матовой насадкой как можно ближе к объекту, который вы собираетесь снимать, направьте прибор в сторону осветителя и включите вспышку. Прибор совершенно точно покажет вам величину диафрагмы, которая, конечно, будет зависеть от чувствительности при съемке. Можно замерить экспозицию, которую дает каждая из вспышек (отключив остальные) или результат действия всех вспышек, которые используются при съемке. Многие полагают, что самое главное при замере экспозиции - это определение диафрагмы, на самом же деле это сочетание диафрагмы и выдержки. Допустим, у вас универсальный экспонометр, который измеряет как имеющийся в студии свет, так и свет импульсной вспышки. На экспонометре и на камере устанавливается такое значение выдержки, которое соответствует освещению в студии. Тогда прибор даст вам показания экспозиции суммарного действия света от лампы-вспышки и от окна. И наоборот, чтобы исключить влияние света из окна на рисунок портрета, установите выдержку в три раза короче, чем та, что необходима для съемки без вспышки. Для более точного определения экспозиции используйте насадку точечного замера или замерьте яркость света, отраженного от 18-процентного серого картона (среднесерый цвет).Экспонометр-флешметрТакой прибор необходим при работе со студийным светом. Он позволяет определять экспозицию, как для естественного освещения, так и для света импульсной вспышки. Кроме того, флешметр имеет приспособления для проведения точечных замеров, замера падающего (замер по освещенности) или отраженного (замер по яркости) света.Гистограмма яркости | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
Если же флешметра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости - это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек). Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает "недодержку" (левая часть) или "передержку" (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра)
Синхронизация импульса. | ||||||||||||||
 | ||||||||||||||
| Синхронизация импульса - одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, радиосинхронизатор, синхрокабель, вспышка фотоаппарата. ИК-пускатель - универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки. Синхрокабель - синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм производителей отличаются.
Встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть еP (например, бумажкой), а также уменьшить еP мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти». Например, в камерах Canon это AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным. Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не "слепнет" на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии. Смягчение светаЧасто фотографу требуется смягчить свет, чтобы сделать свет вспышек не таким резким и получить освещение, которое скрывает дефекты лица и нравится заказчику. Для этого существуют два самых распространенных приспособления к импульсным осветителям - фотографические зонтики (это проще и дешевле) и софтбоксы.Фотозонтики
Жесткий свет делает фотопортрет весьма драматическим, однако большинство клиентов все же предпочитают более мягкое освещение. Фотографический зонтик смягчает направленный свет вспышки до привычного для нас уровня. Зонтики рассеивают и отражают свет от вспышки на объект. Характер получаемого при этом потока зависит от внутренней поверхности зонтика. Как и в случае с отражающими экранами, зонтик с серебристым покрытием дает более жесткий свет, в то время как зонтик с золотистым покрытием делает свет более теплым. Качественные зонтики имеют съемный внешний рассеивающий материал. Если снять этот рассеиватель, зонтик дает более направленный свет. Главный же недостаток зонтика - создание слишком широкого потока света. Типы фотографических зонтиков
Стандартный зонтик
|
Автор: Евгений Ненашев